SECONDO TUCCI À MESA

68. Chez Fabrice

2010-01-22T13:32:00.009-02:00

Virei um tanto fã do Chez Fabrice. Esse lance de a Vila Madalena se tornar um polozinho de franceses me alegra muito. Para mim, ainda é a maior das cozinhas. Vou ao Lola desde o endereço 1, ainda com o Luiz Emanuel na cozinha, que hoje é da Dani e também curto muito. Tem o L'Apero, que não sei de quando é e continua firme, forte e frequentado, ali na Mourato. Aí rolou o Allez, Allez. Nem vou falar do Petit Trou (Pinheiros) e do Le French Bazar (também Pinheiros). Mas este post será para o Chez Fabrice. Dos demais falarei depois.

Fabrice Delassus é um francês magrão que quando falam de Paris se apressa em dizer que conhece mais Londres, onde morou um tempo antes de chegar ao Brasil. Seu restaurante tem pratos clássicos. Extremamente saborosos. A ratatouille é das melhores da cidade. E não exagero. O bouef bourguignon... Deus!

Os pratos principais estão na faixa dos 30, dos 40 reais, mas Fabrice adota tanto o menu executivo, no almoço (entrada + prato principal + sobremesa por 27 reais!) -- e eu pago 30 para comer nos endereços chatíssimos e sem sal do Shopping D&D ao lado da firma --, quanto a versão executiva noturna, La Formule (também inclui entrada + prato principal + sobremesa por 50 reais).

Motivo para aportar no Chez Fabrice não falta. Vou lá muito. Já provei o pato, o steak tartare, o nhoque de espinafre, os peixes, as saladas, o trio de brûlé das sobremesas. Fabrice é um anfitrião generoso. E trabalha para que você se sinta, acima de tudo, satisfeito. Sua casa, estreita e discreta (e por isso mesmo muito charmosa), fica um tanto escondida e pode passar sem ser notada. E para mim só isso explica por que ainda não esteja com gente brigando por uma mesa a qualquer hora.

Ambiente

Adorável. O restaurante ocupa um sobrado estreito com um pequeno quintal nos fundos. A cozinha fica na parte superior. Três mesas à direita de quem entra, umas seis à esquerda e só. Busco sempre a última dessa parte, junto ao balcão do bar. Em dias de calor, tente uma das que ficam fora, são excelentes. 8.0/10.0

Atendimento

Atento. Teve um deslize, sério, que relevei porque gosto muito do lugar. Uma noite recente liguei para saber se a cozinha estaria funcionando, responderam o horário, cheguei uma hora antes do informado, mas o restaurante estava fechando. Erro grave. Mas relevei. 7.5/10.0

Cozinha

Eu realmente adoro a cozinha de lá. E colocaria os peixes e o boeuf bourguignon como obrigatórios. 25.5/30.0

Final: 41.0. Média = 8.2

Chez Fabrice. Rua Mourato Coelho, 1140, Vila Madalena (São Paulo/SP), tel. (11) 3032.4227. Terça a sábado almoço e jantar. Domingo almoço.

67. Le French Bazar

2010-01-21T19:43:00.010-02:00

Estava de bobeira domingo, a caminho do Dois, quando passei pelo Le French Bazar. Fica na esquina da Fradique com Artur de Azevedo, em Pinheiros (São Paulo). Fui com a cara do sobradinho branco e resolvi conhecer. Está aberto há uns quatro meses, segundo me informou um dos garçons. "O lugar é comandado por Karina Rapaport e Dudu Borger (ex-sócios do Allez, Allez) e pelo chef Beto Tempel", escreveu em setembro passado a querida amiga Patricia Oyama no site da Elle (leia post).

Dentro, curti. Estava quase tomada a parte de baixo do salão -- há uma espécie de mesanino e também algumas mesas na calçada. A proposta: ser bistrô. O resultado: conseguiu. Voltarei.

Ambiente. Pequeno, aconchegante e charmoso. Sem grandes afetações. Adorei tudo. As mesas, a cadeira, as toalhas simples e brancas sobrepostas, a lousa sobre a cozinha, o corner do café-bar, as janelas e suas meia-cortinas... 7.5/10.0

*
Atendimento. Garçons atenciosos, maître atentíssimo. Nos brindaram até com uma taça de um colheita tardia para a entrada escolhida por Signora P. 8.0 / 10.0

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Cozinha. Eu realmente fiquei surpreso positivamente. Esperava algo ok, mas veio um tom acima. Dispensamos o couvert (7,50 reais) para conhecermos as entradas (entre 24 e 36 reais). Signora P foi de terrine de foie gras (36 reais, deliciosa mesmo) e eu numa salada com camembert quente 'empanado' (26 reais, derretia no corte, também muito bom). Para os pratos, ela foi no blanquet de vitelo com pasta (36 reais) e eu, para testar um clássico, confit de canard (48 reais). Provei o blanquet e estava ok. Já o confit... Estava como deve ser. Ao passar o garfo pela coxa a carne desmanchava lâminas que se mantinham com a rigidez necessária -- não estavam duras, não estavam molengas. E o sabor vinha pleno. Prato para se repetir dezenas de vezes. No vinho, o português Quinta de Saes Reserva Estágio Prolongado 2006 (135 reais no restaurante, 96 reais na Mistral, diferença de 40%). Antes de sair, pedimos degustação de sobremesas (22 reais). O crème brûlé se destacou. Licor, cafés e aquela vontade de repetir tudo. Muito bom. 25.5/30.0

Final: 41.0/50. Média = 8.2

Le French Bazar. Rua Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, São Paulo/SP, tel. (11) 3063.1809. Terça a sábado almoço e jantar, domingo almoço.

66. La Rita all'Osteria dei Venitucci

2010-01-17T12:26:00.009-02:00

Ando muito relapso com o blog. Poderia culpar a rotina. Mas se há culpa, é minha mesmo. E como culpa só se apaga com vingança boa, lembrei do La Rita. A história um bocado de gente já sabe. Vincenzo Venitucci, italiano que aportou no Brasil nos anos 80, começou a servir comida de sua terra na própria casa, um sobrado em Perdizes (São Paulo/SP), uma das pontas daquele pedaço que vem da Lapa, passa pela Vila Romana e Pompéia e forma um dos redutos da italianada na cidade. Logo virou aclamado restaurante. E a fama de Vincenzo também corria solta: era brabo, não aceitava combinações de pratos ou vinhos que julgasse incorretas e deixava isso claro à clientela.
Estive lá uma vez, com Signora P, e concordamos: a cozinha era tão diferenciada que se sobrepunha à geniosidade de Vincenzo. Ou era tão diferenciada justamente pela geniosidade de Vincenzo. Enfim, não importa. Fato é que a Casa Venitucci fechou sem muitas explicações. A história que ouvi, e como não pude comprovar não publico, era até meio triste. Bem, mas Vincenzo não sucumbiu e abriu há uns dois anos e meio, em 2007, o La Rita.
As surpresas começaram pela escolha do lugar. Do 'outro lado' do rio, na Zona Norte. Mas não foi nem pros lados mais aclamadinhos da Zona Norte, foi no trecho roots mesmo, na avenida Edgar Facó, que divide Piqueri, Pirituba e Freguesia do Ó. E o resultado é um lugar ao qual eu e Signora P já fomos umas dez vezes. Voltaremos mais.
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Ambiente. Simples, simples, muito simples. Um galpão que poderia ser uma oficina mecânica, mas muito claro, limpo, com cartazes de filmes pelas paredes e a cozinha, totalmente aberta, ao fundo. 7.0/10.0
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Atendimento. Uma brigada atenciosa, mas não totalmente entrosada. De toda forma, é de uma simpatia e receptividade pouco vistas. 7.0/10.0
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Cozinha. Aqui sim o La Rita ganha o jogo. Não importa o que você peça, será surpreendente, será bem feito, será único. Seja nas entradas -- a polenta com fígado de galinha e a língua que fica marinada por dias são pérolas que não se acham por São Paulo --, seja nos pratos -- das pastas às carnes, não há erro. O espaguete ao vôngole é top one para mim. Leve o vinho porque a carta é bem pequena (mesmo!) e a rolha é de apenas 15 reais. Uma dica: peça o acertadíssimo Negroni ao chegar. 25.5/30.0
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Final: 39.5/50. Média = 7.9

La Rita. Avenida General Edgar Facó, 1127, tel. (11) 3976.0130. Terça a sábado almoço e jantar. Domingo, almoço até 17h.

65. Marina di Vietri

2009-06-12T13:18:00.005-03:00

Italiano tradicional, que preza a mesa como preza a família e um terno bem cortado. Sua cozinha é definida como autêntica e vigorosa? O que seria isso? Bem, ingredientes de qualidade aliados a uma técnica clássica que busca realmente trazer da parte sul da Itália os sabores que se encontram na parte sul da Itália. Algo como um carro com motor V8. Marina di Vietri é uma cidade litorânea ao sul de Nápoli. Por isso a dica está dada: peça os pratos que mexem com frutos do mar. Funciona de terça a domingo no almoço e terça a sábado no jantar. Rua Comendador Miguel Calfat, 398. Na quarta à noite, eu e Signora P. fomos no mesmo espaguete ao vôngole. É de sujar -- e lamber -- os dedos. E não se intimide: no final, pegue o pão italiano e enxugue o caldo que sobrou no fundo do prato. Faz parte do ritual, por favor.

Ambiente. Simples, como se dissesse, "preocupe-se apenas com o que será servido, não com o que será visto". Disso eu gosto, mas a TV pendurada na parede eu dispensaria. 7.0/10.0

Atendimento. Sabe brigada de garçom à antiga, nada de moçada muderna? É por aí. Simpáticos, atenciosos, conhecedores profundos do cardápio na parte prato, mas não na parte bebidas. 7.5/10.0

Cozinha. Um restaurante que te transporta. É isso que busco na cozinha, uma viagem. Algo que me transporte no tempo (para a infância, por exemplo) ou no espaço (para outro país). O Marina te joga na Itália. Não é a Itália em São Paulo, é você na Itália. Não sei se dá para explicar de outra forma. Pedimos espaguete ao vôngole. A abundância do prato contrasta com a sutileza do sabor. O vôngole está lá, o gostinho de mar está lá, mas o espaguete também está lá, os temperos estão lá, e ninguém briga com ninguém. Equilíbrio à perfeição. E as entradas, com berinjela, abobrinha e cebolinhas temperadas? Meu Deus! 25.5/30

Final: 40.0/50.0 Média = 8.0

64. Vito

2009-06-12T12:44:00.009-03:00

Neizão Montes me indicou. Tem 11 meses e fica na Vila Beatriz, o lado menos 'personalidade' da Vila Madalena. É pequeno. Muito pequeno. Tem nove mesas e segura 27 lugares (cinco mesas para duas pessoas, uma para três pessoas, duas para quatro pessoas e uma para seis). Funciona de segunda a sábado para almoço e de terça a sábado no jantar. Rua Pascoal Vita, 329, tel. 11 3032.1469. Na quinta, feriado, estive lá com Signora P. Voltaremos.

Ambiente. Intimista é pouco. Você fica naquele limite tênue, mas ultrapassado, de que a mesa do lado escuta a sua conversa. Esse é o senão. Mas de resto é bem bacaninha, aconhegante e muito organizado para o minúsculo tamanho. 7.5/10.0

Atendimento. Simpático e eficiente. É esse o binômio que deve imperar. E aqui impera. 8.0/10.0

Cozinha. Ao que importa. Para começar, pedi meia porção de linguine com vôngole e pancetta -- foi bom para comparar com o espaguete com vôngole que havia pedido na noite anterior no Marina di Vietri (veja post 65). Signora P foi de salada com queijo de cabra. No principal, ela foi no básico (sempre pratos bons para avaliar os lugares): espaguete à bolonhesa. Sem ressalvas -- temperatura, consistência e apresentação corretas; sabor, não surpreende, mas encanta. Eu fui de pancia di maiale, barriga de porco recheada servida com risoto de maçã verde. Novamente, temperatura, consistência e apresentação corretas. Sabor? Surpreende. Vale a visita. Na carta, que não é extensa, mas traz bons rótulos, fomos de Rívola, espanhol de excelente margem para a gente e não para o restaurante: R$ 110 na carta (R$ 96 na importadora). 25.5/30.0

Final: 41.0/50.0. Média = 8.2

63. Porto Alegre - Sanduíche Voador

2009-05-03T15:27:00.008-03:00

Um bistrozinho que não deve nada a similares no mundo, incluindo os parisienses. E o que seria um bistrozinho? Bem, na minha definição precisa ser pequeno, precisa ter poucos pratos -- lista intensa e bistrô não coabitam o mesmo endereço -- e precisa ocupar um imóvel com história. O Sanduíche Voador, apesar do nome quase sem criatividade, faz sua parte bastante bem há 18 anos. Estando em Porto Alegre damos um jeito de passar por lá. Não espere muito do cardápio. Uma entrada simples, o peixe do dia, uma boa sobremesa. E quer saber? Às vezes, isso é tudo de que precisamos.

Ambiente. Charmoso pra caraca, naquela pracinha (Mauricio Cardoso, Moinhos de Vento) em que qualquer um de nós gostaria de morar. São poucas mesas -- algumas na calçada, sob umbrellones, algumas na sala principal, junto ao balcão do bar, e mais quatro na saleta anexa, à esquerda de quem entra. É ali, junto a uma das mesas da janela, que adoro ficar. Olhando aquele teto cru baixo, achando que Porto Alegre é a melhor cidade do mundo. 9.0/10.0

*
Atendimento. Não chega a ser desatento, tem certo ar blasé em relação a quem não é conhecido, mas está de bom tamanho. 7.0/10.0

Cozinha. Saladinhas ou crostinis para começar, poucas (e boas) opções de prato principal, outro tanto restrito de vinho. Você não vai achar que recebeu o melhor pasto de sua vida, mas também jamais sairá menos que feliz. 19.5/30.0

Final, 35.5/50.0. Média = 7.1

62. Porto Alegre - Orquestra de Panelas

2009-05-03T14:56:00.010-03:00

Há algum tempo visito Porto Alegre com a Signora P. Relevo certo provincianismo, que os próprios locais (pelo menos os mais esclarecidos) reconhecem. Não sei se relevo ou compartilho, porque, legítimo andreense, sou deveras bairrista, num ponto que ainda acredito que o pastel de garoupa do Garoupa, lá na Figueiras, em Santo André, é o melhor petisco de boteco do Brasil. E como não há boteco fora do Brasil, o melhor do mundo! Bem, voltando a poa, eu e Signora P estivemos por lá final de semana desses. No sábado, almoçamos no Orquestra de Panelas.

Ambiente. Eu amo casas antigas. O sobradão na mais famosa rua do Moinhos de Vento (a Padre Chagas, 196) tem pelo meno oito décadas. Você chega, sobe a escadazinha e toca a campainha. É sensacional precisar tocar a campainha e ser recebido à porta. A decoração é limpa, e ao mesmo tempo traz reminiscências que o fazem passar um tanto pensando "quem morou ali", "como era a rotina daquela casa". Uma saudosa viagem arquitetônica. 8.5/10.0

Atendimento. Atencioso, educado e quase sempre atento. Entre outros pequenos deslizes, por vezes eu mesmo me servi do vinho. Não me incomodo, faço isso até bastante bem, acredito. 7.5/10.0

Cozinha. Se aqui é que conta, a casa passou com louvor. Fui de pato bordô. Com repolho e muito suculento. Todos sabem que errar no ponto do pato é mico certo. E um tantinho a mais é receita certa para deixar a carne ressecada. O repolho roxo acompanhou à perfeição. Signora P foi de bacalhau. Saboroso também, mas um tanto de sal a mais, e isso compromete qualquer bacalhau. Ainda assim, honroso 21.0/30.0.

Final, 37.0/50.0 Média = 7.4

61. A Bela Sintra

2009-04-21T14:10:00.007-03:00

Aniversário de Signora P. Iríamos ao Due Cuochi, mas a espera estava longa mesmo sendo meio do feriadão. A gente gosta de lá, é claro, mas um número aquém do que a mídia gosta. Decidimos então apostar no A Bela Sintra. Benza Deus. Croquete, minibolinho de bacalhau, pães, caldo verde, casquinha de siri, mais pães. Vamos à parte principal com Arroz de Pato e Perna de Cordeiro com Feijão Branco. A comilança foi tamanha que perdemos a sobremesa. Não importa. Um aniversário assim é a maior das vinganças.

Ambiente. Classudo. Não precisa um terno e gravata, claro, mas menos que jeans é afronta. À entrada, o bar dá para um salão sóbrio, iluminado no ideal, nem muito nem pouco, como a distância das mesas. Bem, neste caso a distância podia ser um tanto maior nas que ficam à esquerda de quem entra. O que não entendi mesmo, e confesso que até me incomodou levemente, foi ver a foto da Hebe na parede. Sei não, remeteu a lugar que dá nome de celebridade a um prato. Acho isso meio chinfrim. 7.5/10.0

Atendimento. Atento, cordial, simpático. Realmente um ponto alto. 9.0/10.0

Cozinha. Difícil sair dali sem querer saber como chegaram àquela crocância do minibolinho de bacalhau, ou à consistência do caldo verde, ou como deixaram molhadinho o arroz de pato, mas sem exagero. A paleta de cordeiro, então, veio desmanchando, mas ainda consistente. E o feijão branco desprendia sabor. 9.0/10.0

O vinho. O alentejano Reguengos Garrafeira de Sócios 2005. Recebeu nota 16.5 (até 20.0) do bom blog português Os Vinhos. Tem na Casa Flora.

Final, 25.5/30.0. Média = 8.5

60. Platibanda

2009-04-20T14:41:00.008-03:00

Bar de respeito. O Platibanda é dos meus preferidos faz tempo. Não tem muito de vida, mas não se rendeu ao botequismo chique que tenta travestir a Vila Madalena de Vila Olímpia. Por isso a galera é mais roots, mais bicho-grilenta, mais intelecutal (ou metida a intelectual), mais despreocupada com o figurino e mais interessada em cerveja gelada e pratos&petiscos absurdamente deliciosos.

No campo 1, acho imbatível a rabada com polenta e agrião; no quesito 2, palmas para o canapé de linguiça crua seguido de perto pela porção de minicoxinhas de abóbora com carne seca (vem seis delicinhas que conseguem ser suculentas e secas ao mesmo tempo). Mas você terá ainda muito para se divertir. Dos tradicionais pastéis à coxinha frango ou às empadas, que ficam ali no balcão, dos grosssos caldos, como o de abóbobora, maçã e gengibre, a sandubas como o de pernil ou de filé à milanesa. Enfim, dá para ir lá só beber, ou para deixar no currículo a comezaina à Pantagruel. Dá para ir sozinho, em turma ou para namorar.

O atendimento, capitaneado por Marcelo, que fica no caixa/balcão é tão ponto alto quanto a cozinha e o ambiente. Peça copo americano -- default vêm aqueles tipo tulipas, que acho péssimos para cerveja e chope. Tenho uma equação para definir um grande bar: boa bebida (o que inclui o jeito de servi-la); 2. bons garçons (ou o cara do balcão, tanto faz); 3. o público; 4. os petiscos (ou o que houver pra comer); 5. a ambientação (o que significa tanto a interna quanto a localização). Olha, o Platibanda faz uns 4.0 a 4.5 fácil de 0.0 a 5.0.

Platibanda, rua Mourato Coelho , 1365, do lado esquerdo, logo depois de um francesinho e ao lado de um japa. Tel (11) 3034.5812. Não invade a madrugada e não abre segunda.

59. Jullia Pizzaria

2009-04-20T14:36:00.003-03:00

Deveria ter falado do Jullia há mais tempo. Simplesmente porque freqüento o pizza-bar há uns 9 anos. O Jullia (se for "a" Jullia me corrijam) nasceu em 1996. Num miolo de Santana que, por força da ascensão imobiliária, virou Alto de Santana. Dois quarteirões para cá, três quarteirões para lá e você vê que aquilo, há 15 anos, deveria ser perifa -- perifa classe média baixa, mas perifa. Não importa. Num larguinho típico de interior, e igualmente típico da Zona Norte, foi um dos lugares que primeiro serviu chope Warsteiner em São Paulo. Mais. Foi dos endereços que mais batalhou por ingredientes de qualidade nas redondas amadas pelos paulistanos. Nada de calabresa de quinta, atum de atacado, queijo rançoso. No Jullia tudo era fresco, selecionado, bem escolhido. Como apostar em qualidade dá resultado, a casa segue incólume. E muito charmosa. Eu e Signora P o freqüentamos há nove anos. Nosso amigo Nuzzi sempre esteve lá. No domingão 5 de abril, eu e Signora P voltamos depois de meses. Por esses critérios que não têm razão, a gente elegeu o Jullia para domingos à noite. Talvez porque a volta de lá até os lados de casa, no Sumarezinho, exija conversas de meia hora no carro, o que sempre ajuda a afastar o 'bode' do domingão. Nesta noite, pedimos capricciosa (à base de escarola) + tonnata (atum com tomate) + vero itália (calabresa, mussa de búfala e azeitonas). Fui de Serra Malte. Signora P, de Coca Zero (fato inédito à minha vista). E o friozinho que bate domingo à noite pros lados da ZN embalou um revival interessante, e necessário. Jullia.

58. Jean-Luc Colombo

2009-04-19T12:21:00.005-03:00

Não conhecia, mas soube que se trata de um produtor inquieto do Rhône, que nos anos 80 mudou o jeito de a região fazer vinhos. Jean-Luc Colombo é filho de uma chéf, e sempre pensa seus rótulos servidos com comida. Amo isso. Esta semana, no Lola, eu e Signora P fomos comemorar uma conquista profissional. Pedimos um syrah, Jean-Luc Colombo, Crozes-Hermitage, Les Fées Brunes 2005 (R$ 174 na Decanter, R$ 196 no Lola). Syrah é a uva tradicional na região de Crozes-Hermitage. Foi par ideal para nossas intenções gastronômicas.

57. Spadaccino, Foja Tonda & Vingança

2009-04-05T16:10:00.009-03:00

Já falei do Spadaccino aqui (veja post 24). Almoçar lá num domingo de preguiça é programa e tanto. Mas não vale se não for com fome. Tem de ser rito: entrada, primeiro prato, segundo, sobremesa, grappa, café. Neste domingo, rolou vitel tonné (vitela bem fininha com molho de atum), ravioli com molho de queijo de cabra e figos, cotoleta de vitello (com rúcula e tomate assado), pudim, pannacotta com pêra cozida, uma garrafa de Foja Tonda, cafés e uma dose de Malvotti. Pode chamar de momento de vingança.
***
Foja Tonda Vallagarina IGT é um tinto da Albino Armani feito com uvas casetta, praticamente extintas nos anos 60 e recuperadas pelo produtor. Foja Tonda é uma variação em dialeto local para casetta. As safras 2003 e 2004 levaram dois tridentes do Gambero Rosso. No Brasil, quem traz é a Decanter. No domingo, no Spadaccino estava a R$ 98 -- e na Decanter, a R$ 96. O cultivo é manual e o vinho passa pelo menos 16 meses em madeira e outros 3 meses em garrafa. São produzidas 45 mil unidades.

56. Dois

2009-03-30T14:13:00.008-03:00

Aberto no fim de 2008, eu e Signora P havíamos feito uma visita em dezembro. Na época, recém-inaugurado, pedia algum reparo no atendimento, um pouco desordenado, e observava-se certo deslize vindo também da cozinha -- meu pedido, Costelinha de Porco, estava levemente ressecado, um crime com carnes de qualquer naipe, ainda mais as de porco. Nada como dar uma segunda chance à vida. Voltamos neste domingo (29.3) ao Dois Cozinha Contemporânea (rua Antonio Bicudo, 112, tel. 2533.5028. Terça a sexta almoço e jantar, sábado apenas jantar, domingo só almoço). Com que prazer.

Ambiente. Entrada discreta que faria o desavidado passar batido. Dentro, um amplo salão arejado todo branco e sem afetações. Piso e mesas de madeira, toalhas brancas, alguns lugares no quintal. Dois ventiladores de teto e muita obra de arte nas paredes. Ambiente feito para não brigar com a comida. Primeiro acerto. 7.5/10.0

Atendimento. Conhecia três dos membros da brigada de outras casas paulistanas (Buttina, La Fronteira, Lola e até um mais recente do Bar São Cristóvão). O serviço está muito atento. E o que é melhor: solícito. Explicou cada prato sem pretensão. Mas precisei me servir do vinho duas ou três vezes com a taça esvaziada. 8.0/10.0

Cozinha. Felipe Ribenboim e Gabriel Broide dividem o comando. Pelo que li, o primeiro estagiou no El Bulli (Roses, Espanha) de Ferran Adrià e o segundo passou pela cozinha do Daniel (Nova York, EUA), de Daniel Boulud. No Dois a aposta em ingredientes brasileiros é evidente. E as invenções têm a clara intenção de realçar e surpreender, não de roubar a cena. O resultado é uma cozinha que cresce de forma vibrante. E sólida. Desta vez, fui de Gefiltfish de Pirarucu de entrada (R$ 17, acompanhado de folhas e pistilo de jambu, de origem amazônica, que deixa a língua levemente adormecida) e Ossobuco com Baked Mandioquinha (R$ 41). Signora P preferiu entrada de Folhas Verdes (R$ 22) e Nhoque de Cará com Ragu de Galinha Caipira e Quiabo Frito (R$ 28). Pedimos o português Quinta de Baixa Reserva 2001 (R$ 98 -- R$ 44 na Vinci Vinhos). O nhoque estava delicioso, mas um tanto pesado, e havia um tanto a mais de sal no quiabo. O ossobuco veio no ponto, sem desmanchar demais. Tenho certeza de que a terceira visita trará ainda mais frutos. O Dois cresce. 8.5/10.0

Final, 24/30. Média = 8.0

55. Bar do Luiz

2009-03-28T21:16:00.012-03:00

Fico orgulhoso de voltar ao blog com este comentário (é o primeiro post do ano). Fica láááááááá no Mandaqui. Longe para quem não mora na ZN, é claro. A região norte de São Paulo é bacana, tem uma cara própria e orgulhosa, um bairrismo à antiga, como a ZL. Respeito isso.

Sábado, fui em busca de um bar aberto em fevereiro, Seu Antonio. Teria sido criado por um ex-dono do Salve, Jorge (segundo a Época São Paulo) ou por um ex-gerente do Salve, Jorge (segundo a Vejinha SP). Fica na Engenheiro Caetano Álvares, mais conhecida como a avenida que sai do Estadão. Na altura do número 5.000, há uma seqüência de bares. E lá estava o Seu Antonio. Eu e Signora P ficamos na porta. Não sabíamos que tinha música ao vivo, prato que normalmente dispensamos. Tanto Vejinha quanto Época SP, que não concordaram quanto a origem do fundador do lugar, concordaram quanto a não falar que havia música ao vivo.

Decidimos ficar por ali mesmo e chegamos à Cervejaria do Luiz, um quarteirão abaixo.

A casa é cria de um boteco aclamado, ali perto, o Bar do Luiz (Fernandes), lugar em que infelizmente nunca consegui pôr os pés -- sempre que tentei a espera não deixou dúvida de que dali brota qualidade. Na cervejaria, tocada pela família de seu Luiz, você não se decepciona. Os quitutes são campeões. E a cerveja, gelada -- peça o copo americano. Para acompanhar, abrimos os trabalhos com Delícia de Portugal (bolinho de bacalhau com queijo, brócoli, azeitona e arroz, servido no alho frito), vice-campeão 2008 naquele torneio de petiscos da Bohemia. Depois, encaramos Segredo da Dona Idalina (o nome é isso ou perto disso, tá?, uma maravilha em forma de bolinho de berinjela recheado de carne quase crua e queijo), petisco campeão do mesmo torneio em 2006. Ainda houve condições de encarar uma porçãozinha de rollmops (que lá é grafado com "n" ?!), aquelas peças de cebola envoltas em sardinha que ficam em conserva nos melhores e piores botecos do sul-sudeste do país. Para encerrar, uma espetacular porção de canapés de lingüiça blumenau (derrete na boca como manda a Bíblia, e se você não encontrar esse relato na Bíblia a culpa é da Bíblia e não minha). Bem, hora de deixar a ZN e voltar, feliz da vida, pros lados da Zona Oeste. E tentar em breve conseguir lugar no endereço original do Bar do Luiz. Sábado de reis.

54. Alô, Madalena

2008-12-09T00:41:00.004-02:00

Boa notícia aos adictos de Vila Madalena. Especialmente àqueles que tinham o Filial como endereço certo, a ponto de citá-lo no Imposto de Renda: Ailton, garçom de deixar saudade, deve voltar a trabalhar para os irmãos Altman. Desta vez, no Genial. Ailton deixou o Filial para atuar com talento no sem talento Leblon. A notícia, se se confirmar, é presente gordo de Natal.

53. Bar legal

2008-09-29T12:33:00.004-03:00

Caro, talvez seja a dica com menos informação que eu vá postar aqui, mas vá mesmo assim. Acaba de abrir um bar bem legal na esquina da Apinajés com a rua Herculano, a dois quarteirões da Heitor Penteado, perto do metrô Vila Madalena. Ali o subdistrito é Perdizes, mas é o lado oposto ao do Parque Antarctica. O bar é filhote da oficina Old Skull, do segmento chopper, que fica no mesmo endereço. É lugar para beber cerveja com bruschettas, sem afetação. Para levar amigos.

52. Oficina Bistrot

2008-09-29T12:14:00.004-03:00

Numa esquininha bacana de Pompéia -- ou seria da Vila Romana?, nunca sei os limites -- fica o primeiro restaurante de Fernando Morais. O chef passou por cozinhas estreladas da cidade, especialmente junto de Alessandro Segatto. Em sua casa, o que primeiro chama a atenção é o tamanho. Minúscula. E como é bom você encontrar ainda lugares minúsculos. Na parte da entrada, são 4 mesas. Na de baixo, um tanto semelhante. A cozinha é aparente, no piso de entrada. O cardápio é feito a mão. E a comida é muito saborosa. O melhor das entradas são as bruschettas. Nos pratos, Signora P virou fá do nhoque de mandioquinha num saboroso e grosso caldo de carne. Nas nossas três visitas, pedi tres pratos diferentes. Gostei de todos: do cordeiro, do magret com couscous de queijo brie (realmente muito bom) e do Chateaubriand Porcini. Poucos vinhos, então, leve o seu. Preços dos pratos entre quase 30 e quase 50. Fica na Barão do Bananal, 718, esquina com a Desembargador do Vale, tel. 11 3675.3998. Terça a sábado à noite, sábado e domingo almoço.

51. Irlandês, Mulligan

2008-09-29T11:57:00.007-03:00

Bem, eu festejei. Eu e Signora P! Domingo à noite (28.9.2008) aportamos no recém-inaugurado Mulligan, o primeiro restaurante irlandês em São Paulo. Aberto há duas semanas (meados de setembro), ele não é um pub, mas não deixa de ser um pub no que tem de ser pub -- se é que vocês me entendem. Tem boas cervejas, e as indefectíveis. Sim, Guinness (dois 'N' e dois 'S' sempre, por favor). Mas também Kilkenny e outras não-irlandesas. E pratos da culinária irlandesa. Não espere variedade -- nem lá nem aqui. Os caras já fazem a cerveja que fazem, você não iria esperar tamanha criatividade também na cozinha do país, né? Mas o Mulligan, com o chef Ricardo Teruchkin, faz direitinho o papel de trazer o que ela tem de essencial e variar onde se pode variar. De entradas, fomos de Cogumelo Gigante com Brie e Seafood Chowder (a saborosa sopa de frutos do mar que pode ter mais sabor de frutos do mar que de creme para ficar imbatível). Como prato principal, Boxty (umas panquecas de batata) de Beef-Guinness-Bacon-Queijo e Costeletas de Cordeiro com Batatas (a carne vem como num bolo, deliciosa). A casa é o primeiro investimento em São Paulo dos donos de dois pubs de Porto Alegre, e parte da brigada é gaúcha. Garantia de serviço atento. Rua Bela Cintra, 1597, tel. 11 3892.1284. A idéia é abrir de terça a domingo à noite e sábado e domingo no almoço. Mas ligue antes, porque eles podem estender o almoço de domingo e fechar à noite. Preços dos pratos na casa dos 20 aos 40.

50. Vinho bom e de graça!

2008-08-18T00:00:00.007-03:00

Ok, confesso que o título aí de cima está bem sensacionalista. Mas e seu eu disser que mesmo sendo sensacionalista é verdadeiro? Acredite. Toda terça-feira, o restaurante Matterello realiza degustações gratuitas de vinho. Isso mesmo. Se você buscar por palavras-chave tente “vinho-bom-grátis” e veja o que vai encontrar. Nada. Os convites são feitos a quem está cadastrado pelo restaurante – bom motivo para você aparecer lá para jantar.

Na terça (12 de agosto) foram provados quatro italianos do Abruzzo – um branco e três tintos. Abruzzo é uma região de costas para o Lazio (onde está Roma), de frente para o Adriático. Os rótulos serão da Vinícola Caldora, que produz vinhos jovens, frescos, fáceis de beber e ótimos para uma primeira degustação – tecla sap: se você for iniciante, é o dia ideal. A noite foi encerrada com um tinto top da casa, o Yume, feito com 100% uvas montepulciano.

Terça que vem tem outra. E na seguinte, na seguinte, na seguinte... Com vinhos também italianos, mas já mais robustos que os bons exemplares da Caldora, dia 19 a aula será feita com um rótulo do Chianti (Toscana) e três de Marche, do produtor Zaccagnini – um 100% sangiovese, um Rosso Conero DOC (100% montepulciano) e um Rosso Piceno DOC (60% sangiovese e 40% montepulciano).

Tem degustação toda terça. No dia 4 de agosto, foram portugueses da boa importadora Lusitana. As experimentações gratuitas do Matterello começaram há cinco anos. Os mais desconfiados podem se questionar, suspeitosos: “Qual a vantagem que Maria leva dando vinho às pessoas?” A resposta está (como sempre) na simplicidade e na sabedoria: quanto mais gente entender de vinho, maior e melhor será o consumo.

E aí o Matterello será sua opção. Aberto há 15 anos – fará aniversário em novembro – este restaurante produz uma comida italiana que não se encontra facilmente pela cidade. E olha que falamos de São Paulo, onde comer criações da Bota é tão inevitável quanto o trânsito intenso. Exemplos? Onde você encontra por aí Fagiole al Fiasco (foto acima, 32,40 reais)? Prato típico de antigos camponeses da Toscana, numa garrafa são colocados feijão, carne seca, bacon, lingüiça, ervas e muito azeite. A garrafa passa oito horas junto ao fogo e depois é levada à mesa. Meu caro, se você ainda não provou, trate de resolver isso logo. Uma opção mais branda e igualmente deliciosa é o Rotolo di Spinaci (32,40 reais). Uma espécie de rondeli de massa bem fina recheado com ricota, parmesão e espinafre, ao molho de sálvia, é servido com escalopinhos. É de comer de joelhos.
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Para acompanhar... bingo: vinho. E aí vem nova surpresa. Você terá 850 rótulos do mundo inteiro à disposição, com preços que chegam a 701 reais (um supertoscano do mítico Antinori) a achados de 16,90 reais (sim, você leu certo). Basta pedir ajuda ao sommelier Ednaldo Barros. O cara é fera, prestativo e vai colocá-lo na próxima degustação do Matterello.
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Publicado originalmente no blog Direto de São Paulo do portal viajeaqui.com.br, em 12/8/2008

49. A cozinha que falta

2008-08-17T23:54:00.005-03:00

Pense na cozinha de um país e provavelmente São Paulo terá um bom representante dela. Em alguns casos, é verdade, haverá poucos endereços – a cozinha grega, a legítima turca (não confunda turca com árabe, por favor) ou mesmo a escandinava estão nessa categoria. Ainda assim, há bons nomes. Mas da cozinha peruana... O que é falta grave para a cidade que se orgulha de suas opções à mesa mais do que de qualquer outro tema.
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A cozinha peruana tem sido cada vez mais incensada. Na América do Sul, além de Lima, evidentemente, tem na moderna Santiago seus melhores representantes. No Brasil, quase não há peruanos. Uma pena, porque com temperos que só se encontram lá e peixes e frutos do mar do Pacífico, os sabores são bem distintos do que temos. Um raro e brilhante exemplar de peruano está em Maceió, o Wanchako.
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Simone Bert, dona e chef, é sócia do restaurante com seu marido, o peruano José Risco Bert. Abriram o Wanchako em setembro de 1996. No começo, pegavam a bicicleta, iam para o trabalho, se enfiavam na cozinha, abriam as portas e ninguém aparecia. Nada de cliente. Como persistência e talento acabam se encontrando, o restaurante pegou. Hoje, recebe gente do país todo. Eu me incluo entre aqueles que trocaria uma tarde de praia em São Miguel dos Milagres por uma noite de comilança de ceviches no Wanchako. E olha que as praias de lá estão entre as melhores do mundo.
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Como Simone não pensa em trocar Maceió por São Paulo (aqui ela só aparece de quando em quando para dar cursos), a gente anda meio órfão.
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Ok, um post para falar de São Paulo e logo vem o chato tratar do que não se encontra? É. Mas podemos estar perto de uma boa notícia. O restaurante Astrid y Gastón, que nasceu em Lima e se espalhou por Chile, Colômbia, Equador, Venezuela, Panamá, México e Espanha, vai chegar à Argentina e deverá colocar um pé pros lados de cá entre o fim do ano e o começo de 2009 – está prometido. Não ainda com a casa mãe, o Astrid y Gastón, mas com o braço mais new look do grupo, a cevicheria La Mar. Ficará na rua Tabapuã, no Itaim. Até lá, São Paulo nos deve uma opção 100% peruana -- top 5 entre as cozinhas mais vibrantes do mundo.

Publicado originalmente no blog Direto de São Paulo do portal viajeaqui.com.br, em 12/8/2008

48. Com a mão (até, e principalmente, sushi)

2008-07-24T18:46:00.006-03:00

Estou adepto de comer o máximo possível com as mãos. Sei que muitas vezes pode parecer indelicado, ou mesmo sujo, mas parto do princípio de que as mãos estarão limpas, ok? Há certas licenças de etiqueta (o pão, por exemplo), licenças tradicionais (na linha de "o que voa pode ser comido com as mãos") ou licenças culturais (de muitos países asiáticos, árabes e africanos). Mas desde que adotamos os talheres como fundamentais à mesa, nós, ocidentais, vemos no ato de usar a mão para comer algo que beira o incesto. Esqueça. Um bom guardanapo (mesmo de papel) será o suficiente para você não se sentir emporcalhado. Linguicinha calabresa? Mão. Peixinho frito? Mão. Salaminho? Mão. O último pedaço da pizza? Mão. Sushi? Mão. Até porque a regra recomenda a mão, por favor! A gente usa hashi porque está acostumado a usar talher, mas o correto é pegar o sushi e colocá-lo na boca com a parte do peixe encostando primeiramente a língua. Lanches? Mão. Já viu como fica diferente o sabor daquele hamburgão comido na mão de um com garfo&faca? Azeitona? Mão (vamos combinar que beira a chanchada caçar azeitonas com garfos, palitos, colheres e toda sorte de utensílios). Esfiha aberta? Mão. Batatas em geral? Mão. Da próxima vez, arrisque. Faça escondido, de um jeito que sua companheira de labuta gourmand não veja, ou não se sinta ofendida, mas arrisque.

47. Pagando o Pato (Mercearia do Francês)

2008-07-24T12:21:00.004-03:00

Começo este post dizendo que vou me obrigar a dar uma segunda chance à Mercearia do Francês (rua Itacolomi, 636). Ambiente, Atendimento e Cozinha. Ataque, defesa, meio-campo. Ao contrário do futebolista que chama de cozinha a defesa, a cozinha para mim é o meio-campo, lugar dos craques (quando os há). Você entenderá o que quero dizer daqui a pouco.
Ambiente -- Muito agradável, num pedaço tranqüilo de Higienópolis (bem, o cemitério da Consolação ali do lado ajuda nisso). Tipo de lugar em que dá para fazer um jantarzinho a dois, um almoço de negócios, um curto happy hour ou uma tarde de cerveja e a sensação é de que ele funcionaria bem em todas as opções.
Atendimento -- Hummm, aqui a coisa foi mal. O serviço era atento (quesito 1), cortês (ponto 2) e na velocidade certa (item 3). Mas errava no fundamental (saber atender). Falamos de atendimento, não? E saber atender implica não ficar chateado quando se pede uma jarra de 500ml de vinho (porque assim estava na carta) e ouvir um "você não quer ficar com o restinho (250ml)?" já que a probabilidade de alguém pedir aqueles 250ml do mesmo vinho era baixa; deslize 2: não ser claro com relação ao cardápio e menu do dia. Explico: fui almoçar na Mercearia do Francês dia 17 de julho com a Signora P. No cardápio não constava que havia um menu executivo, desses de almoço -- a idéia é sensacional, muito difundida na França e por um bom (e crescente) punhado de restaurantes paulistanos: o chef monta um cardápio fixo com dois ou três pratos do dia, para dar agilidade à cozinha, e cobra-se menos do que se cobraria na média dos pratos da casa (que normalmente são os preços da noite). Esse menu na Mercearia do Francês estava naquelas tabuletinhas acrílicas de mesa e, confesso, não reparei. Pedimos uma pequena sopa de entrada + cassoulet, pratos que estavam no menu executivo, mas foram cobrados depois como à la carte. Não gosto de discutir. Apenas disse ao maître sobre a falta de clareza, porque para mim nossos pedidos eram os do menu do dia e que ele cobrava como à la carte. Ele disse que o dia era outro (não explicou direito qual), deu uma de "não-é-comigo". Não gosto mesmo de discutir, disse que pagaria o que ele dizia ser o correto (3 vezes o que seria se cobrassem o menu executivo). Aí vem a conta e ainda assim errada (a mais, claro). Mas isso não é motivo para o post. Vamos à cozinha.

Cozinha -- Pedimos os pratos. A lingüiça estava ótima, o bacon vinha de todas as formas -- um naco suculento, ora crocante, alguns em cubos. O feijão, no ponto certo. A temperatura de tudo, perfeita. Destoando, a batata, um tanto encharcada (deixei de lado). E... derrapada final: o pato estava seco e, conseqüentemente, duro. Não é coisa simples fazer confit -- exige domínio do 'saber cozinhar' e exige tempo. Logo, uma maneira simples de ganhar tempo é passar pela frigideira algo que deveria cozinhar lentamente sob gordura. Às vezes o truque é bem feito. Muitas vezes, a selada completa o prato. No caso, descompletou o pato. A decepção foi grande. Confit seco é como magret 'passado': não existe. Ou não deveria existir. Mercearia, darei mais uma chance. E direi aqui como você se sairá.

46. Nieto Senetiner

2008-07-01T11:54:00.009-03:00

Foi aberta na noite de segunda-feira (30.6.2008), em São Paulo, a Casa Nieto Senetiner. Será um espaço de degustação, cursos, eventos, enfim, de divulgação da marca argentina. Nieto Senetiner é como o futebol de seu país: tem muita classe e muito espírito de luta. O que mais admiro nessa vinícola (cujos vinhos são distribuídos no Brasil pela Casa Flora e pela Porto a Porto) é a dedicação e o compromisso com a qualidade. Mais: dedicação e compromisso destinados a gama toda de vinhos, não apenas aos tops. Você pode provar um cabernet da linha Benjamin (a mais básica), de 12 reais, e ter a certeza de que se trata de um exemplar dos melhores em sua faixa de preço. Um ponto acima vem a linha chamada Nieto Senetiner -- na casa dos 20 reais na importadora, e você leva para casa um reserva. Ou pode escolher um da linha Cadus, o premium da grife, e saber que investiu cerca de 180 reais por um exemplar realmente diferenciado.
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Por trás desses vinhos está o enólogo Roberto Gonzáles. Quando chegou à Nieto Senetiner, em 1991, a vinícola tinha uma seleção de cinco vinhos (4 tintos e 1 espumante), todos bem básicos. Hoje, Gonzáles é o mestre de um portfólio de 24 rótulos (2 espumantes, 3 brancos e 19 tintos).

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Até os anos 80, a Argentina tinha um consumo per capita anual de impressionantes quase 70 litros. Agora, são 28 litros de vinho por habitante/ano. Mas, ao contrário do que acontecia em décadas passadas, em que o consumo era quase todo de vinho "barato" (como sinônimo de vinho vagabundo), hoje nossos vizinhos entornam qualidade.
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"Vinho é antes de tudo conhecimento, técnica.

É arte, mas é também artesanato"

Roberto Gonzáles, enólogo da Nieto Senetiner

Linhas Nieto Senetiner
Espumantes 2 (um brut e um extra brut) - Benjamin 4 tintos (cabernet, malbec, syrah e tempranillo) 1 branco (chardonnay) - Nieto Senetiner (tintos que passam 12 meses por madeira -- o chardonnay passa 3 meses) 6 tintos (bonarda, cabernet, malbec, malbec DOC, merlot e syrah) 1 branco (chardonnay) - Don Nicanor (18 meses de madeira para os tintos) 4 tintos (blend-assemblage de cabernet-malbec-merlot, cabernet, malbec e syrah) 1 branco (chardonnay-viognier) - Bonarda (18 meses de barrica) 1 tinto (bonarda) - Occasionale (24 meses de barrica) 1 tinto (ancelotta-bonarda-syrah) - Cadus (24 meses de barrica, vinhos com potencial de guarda de 10 anos) 3 tintos (cabernet, malbec e syrah)

45. Viu Manent (vinhos)

2008-05-21T13:46:00.009-03:00

Terça à noite, duas opções de programa: secar aquele timinho da marginal Tietê pela Copa do Brasil ou secar umas taças na degustação de 14 vinhos de uma vinícola chilena no Cantaloup. Bem, não foi difícil escolher. E quando saí da degustação, à 1h da madrugada, ainda soube que o timinho tinha perdido. Viver bem realmente é a melhor vingança.
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Viu Manent é uma vinícola diferenciada, apesar daquele começo comum a muitas outras casas chilenas que hoje têm grande ou médio porte. Nasceu engarrafando uva de terceiros, passou a produzir vinhos de mesa (nada saudosos, época em que a marca ficou conhecida em todo o Chile pelo slogan "!Salud, com vinos Viu!") e embarcou, na virada dos 80 para os 90, na onda da mudança que varreu produtores do país. "No começo, foi uma aposta tecnológica, que logo virou uma aposta filosófica", diz o diretor-gerente da Viu Manent, Jose Miguel Viu, que esteve em São Paulo para a degustação.
A frase de Jose Miguel diz muito. As vinícolas chilenas que perceberam ser necessário mudar (para melhor) ou morrer investiram, invariavelmente, em tecnologia. Isso elevou a qualidade do vinho, mas muitas vezes direcionou a produção às necessidades de mercado -- leia-se produzir bons vinhos, sim, mas sempre atrás de atender o freguês, limitando o risco, a ousadia, a surpresa, o portfólio.
Na Viu Manent, a produção anual é baixa, bate 160 mil caixas, em contrapartida o portfólio é extenso para o porte da empresa: 22 rótulos. Um pouco menos de 8% do total produzido é vendido no Brasil pela importadora Hannover há oito anos. Somos o quinto maior mercado da Viu Manent. O maior é o americano. O mais importante, o europeu. Os mais pulsantes, hoje, China e Coréia.
Quando Jose Miguel fala de aposta filosófica ele quer, em sua casa, o risco. Ou, como explicou seu enólogo-chefe, Juan Pablo Lecaros, "sempre buscamos a qualidade, claro, só que o que mais buscamos não são apenas grandes vinhos, mas vinhos diferentes". Encontrar gente assim já vale como lição de vida profissional.
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Resumo
Foram 4 brancos, 10 tintos e 1 de sobremesa. Na mesa em que estava, uma constatação quase unânime: eles são muito bons nos tintos, nem tanto nos brancos. Eu gostei mais de 4 dos 10 tintos (40%) e de 1 dos 4 brancos (10%). Nos tintos, ficaria com os que têm na base cabernet sauvignon (o Reserva) e, sem dúvida, com os dois da linha Single Vineyard degustados (um cabernet e um malbec), além do premium Viu 1. O branco que levaria é o Viognier.
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BRANCOS
1. Sauvignon Blanc Reserva 2007
Ligeiro e alcoólico (13º), 100% sauvignon blanc. Vinho do Valle Leyda, que recebe mais influência marinha e deixa este branco mineral. Vai melhor com pratos leves, sem molhos inventivos ou sabores marcados. ST 6.0/10.0
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2. Sauvignon Blanc Secreto 2007
Na Viu Manent, a linha Secreto traz obrigatoriamente 15% dos vinhos feitos com uvas que eles mantêm em segredo. Gosto desse tipo de brincadeira. Aqui, 85% sauvignon blanc + 15%... segredo (13,6º de álcool). De vinhedos do Valle Casablanca, mas menos mineral que o Reserva, e de menor acidez. Para petiscos despretensiosos ou frutos do mar, vale até para acompanhar frutas. ST 6.0/10.0
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3. Viognier Secreto 2007
Vamos lá: 85% viognier + 15% de uvas desconhecidas. Acidez sob controle, muita fruta (lima, abacaxi), mas sem ser 'doce', ele também mostra bem mais taninos. Tem mais presença em boca que os dois primeiros e bem mais álcool: 14,7º. Um prato agridoce é sua companhia ideal. ST 7.0/10.0
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4. Chardonnay Reserva 2007
Talvez entre nesta avaliação, claro, minha preferência: sou mais chardonnay (que, normalmente, tem mais corpo, mais presença) que sauvignon blanc (mais frescos e suaves). Este 100% chardonnay é um vinho de mais corpo, até por sua passagem de 7 meses por madeira (1/3 barricas novas), com 14,7% de álcool. De vinhedos do Valle Casablanca, mas de uma área não tão próxima do Oceano, o que torna o vinho menos mineral, com mais fruta e menos acidez. Depois de 10 minutos da primeira prova, o vinho preencheu mais, cresceu. ST 7.0/10.0
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TINTOS

Linha Reserva. Todos chegarão ao mercado entre 90 e 120 dias -- fim de agosto e começo de outubro. Na Viu Manent, essa linha traz vinhos 100% varietais (uma cepa apenas) com passagem de 10 a 14 meses por barricas (40% novas, 85% a 90% delas de carvalho francês).

1. Merlot Reserva 2006

Como diz Lecaros, o enólogo da vinícola chilena, merlot é uva manhosa no preparo. Qualquer deslize, ou oscilação natural, e pornto: o vinho está mais doce, muito tânico, com pouca acidez, ou zero persitência. Não é o caso deste, que tem muita fruta vermelha, corpo médio, taninos suaves e permanência média na boca. (Álcool: 14,7%, 14 meses de barrica). ST 6.0/10.0

2. Carmenere Reserva 2006

Carmenere é aquela uva da qual quem provou uma vez sempre se lembrará. Aroma e sabor característicos. Dificilmente os produtores tentarão trair seus adeptos. E aqui isso é pecado. Um vinho correto. (Álcool: 14,6%, 11 meses de barrica). ST 5.5/10.0

3. Malbec Reserva 2006

Existe uma fixação da Viu Manent com a uva malbec. Ela é base do premium da casa (o Viu 1, veja abaixo) e motivo da incursão deles à Argentina -- a vinícola comprou vinhedos em Mendonza para trabalhar com a uva. No Chile, de onde sai este Reserva, parte dos vinhedos mais tradicionais da grife são de malbec. E deles sai um vinho de baixos taninos e muita fruta, mas tudo sob controle, de muito bom gosto. (Álcool: 14,4%, 14 meses de barrica). ST 6.0/10.0

4. Cabernet Sauvignon Reserva 2005

Muita gente andou de pirraça com a cabernet. Na base dos melhores bordeaux, no novo mundo ela explodiu em rótulos varietais de muito corpo e muita fruta, o que causou certa decepção aos puristas. Esqueçam generalizações. Há cabernets e cabernets. E os chilneos sabem o que fazem quando mexem com esta uva. Melhor Reserva da noite. Tanino, fruta e corpo na medida ideal. (Álcool: 14,1%, 14 meses de barrica). ST 7.5/10.0

Linha Secreto. Nesta linha, a Viu Manent adota princípios de qualidade de um reserva, mas com toques de modernidade. Passam menos tempo em barricas (de 7 a 9 meses, 90% barricas novas) e têm 85% da uva que vai no rótulo, o outros 15% podem ser de várias cepas, até de uvas brancas.

5. Carmenere Secreto 2006

Bordô intenso, tem mais fruta e menos nariz que o Reserva. Numa segunda boca, sai um pouco da fruta e ele fica mais complexo. (Álcool: 14,8%, 7 meses de barrica). ST 6.0/10.0

6. Malbec Secreto 2006

Novamente a comparação com o Reserva mostra um vinho mais fácil de digerir, menos intenso que o Reserva Malbec. (Álcool: 14,4%, 7 meses de barrica). ST 6.0/10.0

7. Syrah Secreto 2006

Tem fruta presente, mas não marcada. É um rótulo de vinhedos jovens -- 9 anos, em média (segundo o enólogo), ou 7 anos, em média (segundo o site). Para quem busca um syrah diferenciado, não tão australiano (marcado). Da linha Secreto, foi o de que mais gostei. (Álcool: 14,6%, 7 meses de barrica). ST 6.5/10.0

Linha Single Vineyard. Nesta linha, os vinhos ficam de 11 a 14 meses em barricas, 80% a 90% delas novas. São feitas colheitas manuais em parcelas bem restritas de vinhedos específicos. Rendem vinhos que agüentam guarda superior a cinco anos.

8. Cabernet Sauvignon Single Vineyard 2005

Imediatamente se nota que não se trata de um cabernet comum -- o que remete à promessa do enólogo Lecaros ("mais que grandes vinhos, buscamos vinhos diferentes"). As uvas vêm do Valle Colchagua, de uma pequena região chamada La Capilla, dos lotes 1, 2 e 3. A baixíssima densidade já antecipa que pode vir dali um grande vinho. E vem. Com 87% cabernet e 13% malbec, tem ótima permanência, preenche toda a boca. Vinho para pratos untuosos, se preciso. E que promete crescer ainda muito em garrafa. A melhor das safras desta linha cabernet é a 2004. Provamos a 2005, que estava maravilhosa. (Álcool: 14,3%, 14 meses de barrica). ST 8.0/10.0

9. Malbec Single Vineyard 2006

Este vem da região chamada San Carlos, de duas pequenas áreas cultivadas com baixa densidade. Também mostrou potencial de crescimento. Nesta safra, 93% malbec e 7% cabernet. (Álcool: 14,7%, 12 meses de barrica). ST 7.0/10.0

Linha Viu 1 (Uno). É o premium da Viu Manent. A idéia era fazer o vinho top da casa em safras muitíssimos especiais. O primeiro é de 1999. Depois vieram 2001, 2003, 2004, 2005 e 2006. Produção limitada (perto de 11 mil garrafas/ano, com exceção da safra 2005, que não chegou a 5 mil garrafas), eles passam de 18 a 24 meses em barricas. Em 2003 e 2004 foi eleito o segundo melhor premium chileno. Inicialmente, deveria existir o Viu 2, o Viu 3, assim como a composição variaria ano a ano. Isso não fosse a fixação, já falada neste post, da vinícola pela malbec. O nome tornou-se Viu 1 para todas as safras e a malbec carrega o vinho -- a composição varia entre 88% e 98% de malbec e o restante cabernet sauvignon.

10. Viu 1 2006

São 11,3 mil garrafas, 20 meses de barrica, 94% malbec e um vinho ótimo, que tem muito ainda a crescer. (Álcool, 14,8%) Compre e guarde. Compre e sirva. Decante sempre. O produtor diz que agüenta fácil até 2016. Vale apostar, pois me pareceu que ele ficará ainda melhor daqui um tempo. ST 8.0/10.0

Encerramos a noite com um late harvest Semillon que passa 7 meses em barrica e tem 11,5% de álcool. Foi perfeito com terrine de foie gras na entrada, mais do que com o doce da saída.

44. Espaço Tambiú

2008-05-18T15:30:00.005-03:00

Despretensiosa. Essa palavra resume a casa. E isso é elogio. Amigo bom de faro, de garfo e de copo, André Nigri indicou. Fui com signora P no sábado, 17. Pedimos de entrada costela de pacu com pimenta e caldinho de peixe. Depois, ela foi de mugica de pintado (cubos de posta de peixe com moqueca, mandioca e cebola) e eu de bracciola de pintado (com cogumelos, brócolis, castanha e damasco). O chef Pingo é de Corumbá (MT) e elabora pratos com a pegada de sua cidade, é orgulhoso de suas raízes. O dono é de São Paulo mesmo, e vai duplicar o horário de atendimento da casa (hoje, 5 períodos: jantares de quarta a sexta e almoço aos sábados e domingos; passará a 10 períodos: jantares de terça a sexta e almoços de terça a domingo). Tem peixe frito a partir de 20 reais e vinho a partir de 21 reais. Único senão: a despeito do maravilhoso pirão e do maravilhoso arroz com castanhas, menos molho deixaria aparecer mais o sabor dos peixes.
* Espaço Tambiú. Rua Diana, 381, tel. 3801.2793.

43. Cadê o Frango?

2008-05-18T15:26:00.005-03:00

Sei lá quanto tempo atrás, mas não muito, o Pirajá -- tradicional bar de um tradicional grupo de donos de bares e pizzarias em São Paulo -- passou a abrir para almoço. Opção excelente para quem tá pros lados de Pinheiros. Já fui lá quatro vezes, nas quatros atrás do Frango de Leite. Achei uma só. Então nem vou avaliar os demais pratos -- todos mais ou menos. Mas pô!, não se oferece um Franguinho que você não tem condições de manter no cardápio para 75% das visitas.

42. Acarajé na Rota

2008-05-18T14:26:00.015-03:00

Anote: "a" Santa Cecília vai ser "o" lugar. Bairro dos mais tradicionais da cidade, encostado em Higienópolis, tem algo que este seu vizinho não tem: autenticidade. Estar em Higienópolis é como estar em um laboratório: você sabe que é limpo (ok, esqueça os cocôs de cachorro), você sabe que é seguro e você sabe que é chato e não vê a hora de sair de lá. Bem, Santa Cecília é o vizinho pobre, de menos glamour, mas com muito mais vida. Dois quarteirões ajudam a resumir a nova Santa Cecília. O quadrilátero entre Jaguaribe, Martim Francisco, Imaculada Conceição e Barão de Tatuí. São 5 endereços que valem sua avaliação.
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1. Bacalhoaria Chiappetta
Chiappetta é sinônimo de tradição em alimentos em São Paulo. Coisa daquela italianada que tomou conta da Zona Cerealista do Brás, no começo do século passado, e de qual parte migrou para o Mercadão Municipal -- aliás, nunca diga "Mercado Público", que é coisa de gaúcho, não de paulista. É legal saber que a família investiu num casarão tradicional para fazer este restaurante, mas a cozinha é menor que o nome e o bacalhau é no máximo correto -- o que não é pouco. Por isso vale a visita, assim como vale ver o jogo de um time de tradição mesmo sem que ele esteja no melhor de sua fase.
* R. Martim Francisco, 427, tel. 3826.3033. Terça a sábado (10h às 22h); domingo (10h às 17h). Fecha segunda.
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2. Le Tire Bouchon
É único. Isso significa que poucos cantos em São Paulo se parecem com o Le Tire Bouchon, o que já é mérito e tanto. O dono é francês e a oferta de vinhos da loja demonstra o patriotismo. Aberto em novembro de 2005 como casa de vinhos, a loja ganhou bar à vin e um minúsculo (e lindo) restaurante no subsolo. O único inconveniente é a escada. Para descer, tudo bem, mas depois do jantar você vai pensar que deveria ter bebido uma ou duas taças a menos. Esqueça isso e vá. No bar à vin, você pode pedir umas bruschettas ou polenta com gorgonzola e cogumelos e ficar num dos vinhos da loja -- não está a fim de vinho?, beleza, peça cerveja. Mas não deixe de ir um dia para jantar. Peça sem medo o menu da noite, escolha uma garrafa da loja e saia de lá decidido de que Santa Cecília é o melhor bairro da cidade.
* R. Barão de Tatuí, 285, tel. 3822.0515.
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3. Club da Cana
Cachaçaria de primeira. Se você quer impressionar, ver ou ser visto, paquerar, não sei qual cachaçaria indicar. Mas se você quer cachaça, é esta. Centenas e centenas de rótulos. Ali você pode pedir petiscos, pedir um prato, pedir garrafa, pedir várias para degustar. Pode pedir água ou cerveja. Não importa sua pedida, sairá de lá mais entendedor de cachaça do que entrou.
* R. Barão de Tatuí, 271, tel. 3663.1171. De terça a sbaádo, até o último cliente. Domingo, até 22h. Fecha segunda.
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4. Fuad, ou Esquina Grill
Tradicionalíssimo, existe desde 1966. Cerveja e petiscos. Ou para matar a fome na madrugada -- tem um dos melhores picadinhos de São Paulo. Vá de turma, é a cara dali. Cadeira de plástico, mesa de lata, alguns pedintes na calçada. Para equilibrar o jogo, garçons ligadíssimos e aquele picadinho que paga/apaga tudo.
* R. Martim Francisco, esquina com Imaculada Conceição. Abre todo dia, fecha tarde pra caraca.
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5. Rota do Acarajé
Por fim, o motivo que me levou ao post. Este lugar a cada dia se transforma no endereço dos moderninhos e descolados (ainda se usam essas expressões?). A pegada é o acarajé. Vem sequinho, o que entendo como mérito, e o bar tem ainda outras opções "baianas" ou "nordestinas". Vou ser sincero, acarajé para mim exige o talento culinário de um fritador de pastel: ficou seco, ok. Por isso, prefiro outras porções e as cervejas. Apareça e diga que conheceu ali antes dos 'culegas' da firma. Quer motivo mais nobre? Marque o próximo encontro na Rota e passe horas mais que agradáveis com amigos de verdade.
* R. Martim Francisco, 529/533, tel. 3668.6222. Terça a sábado até 23h30 e domingo até 22h. Fecha segunda.

41. Agadir (rest)

2008-01-31T12:37:00.001-02:00

Fazia certo tempo que não ia ao Agadir. Noite de quarta, Palmeiras derrotado em Piracicaba, saímos eu e Signora P à procura de um lugar para jantar. Ela lembrou-se do Agadir (rua Fradique Coutinho, 950, Vila Madalena, tel. 3097.0147). Sugestão que acatei na hora. Adoro o lugar, adoro a comida marroquina. Sempre que vamos ao Agadir o restaurante está vazio ou quase. O que me estranha, porque a comida de lá é deliciosa. São poucos pratos -- cuscuz, tajine, pastilla --, mas você pode escolher às escuras que vai gostar.
Ambiente. Luz baixa, tecido com as cores da bandeira marroquina no teto, luminárias, louças e copos típicos, aquele cheiro característico de especiarias. Fica numa daquelas casas de fundo comuns da Vila Madalena, umas que têm um comprido corredor -- como o Santa Gula. Você entra ali e a sensação é de viajar no espaço (pro Marrocos, claro) e no tempo (que parece andar mais lentamente).
Atendimento. Um garçom marroquino dá conta do serviço. Ele e seu português de sotaque carregado.
Cozinha. Bem, sou fã. E lá vem como se deve. De entrada, pedimos o couvert, com pasta de espinafre cozido temperado com limão siciliano, azeitonas e azeite; pasta de berinjela; e pasta de lentilha. Vêm acompanhadas de pão marroquino (mais conhecido aqui por pão sírio). No prato principal, fomos de cuscuz (com carne de carneiro). Seco e solto na medida, acompanhado de legumes 'al dente' e de uma cumbuquinha com caldo de legumes para você ir 'molhando' o cuscuz. A carne com ameixas e amêndoas estava macia e saborosa, sem nacos de nervos. Na sobremesa, laranja fatiada com canela e perfume de rosas. Simples e deliciosa. Fechamos com chá. Saímos de lá do jeito que tem de ser quando se come num restaurante de culinária de outro país: com vontade de viajar ao Marrocos, de aprender um pouco de árabe, de tentar fazer em casa, de encontrar aqueles condimentos surpreendentes. Saímos já querendo voltar.

40. Copo d'água

2008-01-23T15:11:00.000-02:00

Metade cheio ou metade vazio? Para o pessimista, um copo com água até a metade está metade vazio. Para o otimista, metade cheio. Quem me passa os números é o chef Zé Maria Meira. Nos Estados Unidos, 9 em cada 10 adultos comem fora regularmente. Na Europa são 6. No Brasil, 2. O mercado vai crescer no Brasil ou aqui não tem jeito mesmo? Eu sou um otimista. Mais pessoas vão comer fora. Mais pessoas vão comer bem. Mais pessoas vão comer. Esta é a nossa sina: ficarmos melhores.

39. Rei do Falafel (e das chawarmas)

2008-01-19T15:40:00.000-02:00

Cada vez maior, a comunidade muçulmana ali do Pari e do Brás, em São Paulo, tem feito aparecer uma leva de casas de cozinha árabe. Sempre fui fã dessa culinária. Neste sábado (19.1.2008), Signora P me levou ao MaxiFour, o espetacular mercado de produtos árabes de São Paulo. Fica ali no Brás. Ao lado, no número 102 da rua Júlio Ribeiro (tel. 6292.0357), está o Rei do Falafel. Foi nosso endereço para o almoço. O lugar não deve ter mais de 3 metros de largura, algumas mesas, outro tanto de bancos junto ao balcão e um atendimento à beira do heróico quando lota. Mas vale cada minuto. Devoramos chawarmas (finas fatias de pão sírio enroladas e recheadas). De carne, frango e falafel (com grão-de-bico, tomate, especiarias...). A carne é retirada daquelas máquinas giratórias que no Centro da cidade a gente chama de churrasco grego. Também pedi chawarma de linguiça libanesa. Tudo estava sensacional. Delicioso. Comida com gosto único. Queria provar o miolo à moda síria, não tinha mais. Cada chawarma custa 6 reais. A cerveja não vem tão gelada, então é melhor pedir chá mate para fazer companhia. Com pouca grana você comerá como um nobre árabe, ou um beduíno faminto, depende de quem contar a versão. 1) Repito: trata-se quase de um pé-sujo. 2) Insisto: não deixe de ir.

38. Cordel (rest)

2008-01-19T15:27:00.000-02:00

Ninguém mais se ilude que a paulistana Vila encareceu, requintou-se. Tem um bar autêntico aqui e outro ali, um restaurantezinho sem pretensão e tal, mas na média as casas têm surgido com um "kit conceito". O Cordel (rua Aspicuelta, 471, tel. 3375.0471) faz parte dessa leva -- e isso não é notícia ruim. Significa que a mais democrática das noites de São Paulo continua a mais democrática. A casa de sotaque pernambucano nasceu tem pouco mais de mês e oferece uma cozinha nordestina contemporânea. Entendeu? Não espere um pé-de-areia. Isso colocado, ele vai agradá-lo. E muito. Fomos eu e Signora P. Pedimos, de entrada, uma cebola assada com carne seca desfiada e queijo coalho (14 reais). Depois, pratos de peixe (27 e 25 reais). O dela com arroz de coco e crosta de amêndoa; o meu com purê de banana da terra e molho de espinafre. Estavam deliciosos. Tomamos cerveja -- a carta de vinhos é restrita e, se você optar por um, vai perder a chance de degustar a seleção de pimentas. De sobremesa, ela ficou no bolo de rolo com sorvete de nata e eu ataquei uma espécie de porção de massa doce na cachaça com sorvete de coco. O ambiente é mais para formal (piso frio, madeira&pedra, luz baixa), assim como o atendimento. Tranqüilize-se: nem um nem outro são exagerados. Voltaremos, em especial pelo peixe (delicioso e de bom preço).

37. Sabiá

2008-01-15T17:44:00.000-02:00

Uma aposta: vai estourar. Na segunda (14), estive lá com Signora P. Devoramos um caprichado (e barato) Tutu à Paulista. Lugar para comer bem, no almoço, e beber bem, à noite. Ali na Purpurina com Fidalga.

36. Vejinha vs Secondo Tucci

2008-01-11T17:39:00.000-02:00

Sim, você conhece a lista da Vejinha, O Melhor da Cidade. Segue minha lista para comparar:

Melhor Boteco

Vejinha (Elídio) x Secondo Tucci (Valadares)

"São ambos sensacionais, mas o Valadares ganha por um copo de vantagem. Até porque esse copo vem sempre gelado a cada cerveja esvaziada"

Carta de Cervejas

Vejinha (Frangó) x Secondo Tucci (Frangó)

"Este dificilmente será batido nessa categoria"

Chope

Vejinha (Original) x Secondo Tucci (Léo)

"É difícil ir ao Léo se você não trabalha no Centro. Fecha cedo, sempre tem trânsito... Mas eu vou. E nunca me arrependo. O melhor chope da cidade"

Cozinha

Vejinha (Astor) x Secondo Tucci (Platibanda)

"Croquetes sequinhos, pastéis saborosos, pratos caprichados. É uma cozinha demorada, e menos pretensiosa que a do Astor (uma grande cozinha), mas ganha na autenticidade"

Fim de Noite

Vejinha (Genial) x Secondo Tucci (Filial)

"Filial, sem dúvida. Chegue lá à 1h da manhã. Tem espera! Como pode ganhar no item 'Fim de Noite' um bar que nem sempre fecha tão tarde? E depois do Filial eu colocaria o Piratininga".

Happy Hour

Vejinha (Salve Jorge/Centro) x Secondo Tucci (Salve Jorge/Vila Madalena)

"Porque não existe nada mais chato que happy hour com hora para terminar (por mais que seja 'apenas' às 23h...) No Centro, termina. Na Vila, continua -- lá ou em outro endereço"

Bar de Hotel

Vejinha (Skye) x Secondo Tucci (Skye)

"Mas reze para não esperar até 90 minutos na fila do elevador caso não esteja hospedado. Se for o caso, corra ao The View, na Alameda Santos"

Música ao Vivo

Vejinha (Baretto) x Secondo Tucci (Piratininga)

"Música bacana sem dispensar certa descontração"

Ir a Dois

Vejinha (Salommão) x Secondo Tucci (Baretto)

"Porque impressiona, é estiloso mesmo"

Paquerar

Vejinha (Bellini) x Secondo Tucci (All Black)

"Ei, você sabe como é o clima num pub, não? Então, nada supera um pub nessas horas"

Barman

Vejinha (Souza, do Veloso) x Secondo Tucci (Souza, do Veloso)

"Talvez você não entenda a explicação, mas a caipirinha tá sempre igual, e quase sempre surpreendente"

35. Petiscos, meus 10 mais... São Paulo

2008-01-11T14:26:00.000-02:00

Petiscos
10. Fogazza do "Amigo Giannotti" (Bela Vista)
9. Rãs do "Valadares" (da Faustolo, na Lapa)
8. Canapé de linguiça crua do "Platibanda" (Vila Madalena)
7. Sardinha Croque-Croque do "Elídio" (Mooca)
6. Empanadas do "Empanadas" (Vila Madalena)
5. Pastéis + Caldinho de feijão do "Filial" (Vila Madalena)
4. Coxinha de frango com Catupiry do "Frangó" (Freguesia)
3. Sanduíche Polaco (rosbife, queijo e cebola) do "Bar Léo" (Centro)
2. Sanduíche Alemão Maluco (kassler e chucrute) do "Amigo Leal" (Centro)
1. Pastel Garoupa (atum, camarão, palmito e azeitona) do "Bar Garoupa" (Santo André)

Pratos
3. Rabada com polenta e agrião do "Platibanda".
2. Prato de mãe (arroz-feijão-filé à milanesa e saladinha, que troco por vinagrete) do "Filial".
1. Picadinho do "Fuad".

34. Rong He (um china)

2008-01-06T00:48:00.000-02:00

Este é da Liberdade. Fomos eu e Signora P, sábado, véspera de Natal, que é ótimo momento para visitar um chinês -- mesmo que eles tenham colocado bolinhas vermelhas na parede, Natal para eles é como mandarim para mim. O Rong He fica na rua da Glória, 622-A (depois passo o tel) e a primeira impressão é de que se trata de um lugar limpo. Sei, sei, buscar correção higiênica em chineses pode ser exercício desnecessário, mas com certeza você fica mais à vontade para provar a porção de orelha de porco frita e a entradinha de algas. Signora P me questinou sobre os petiscos suínos, mas estranho para mim, confesso, é alga. O porco eu sei como nasce, onde vive, o que come. Já as algas... Como prato principal, pedimos massa com molho de frutos do mar, molho que parece uma sopa. O Rong He fez fama com suas massas artesanais preparadas à vista do cliente. Coisa de mamma italiana (na verdade, coisa de mamma chinesa, já que desde Marco Polo sabemos quem fez o que antes). Duas delícias de saída: a sobremesa e poder pagar com cartão, coisa rara em endereços (coreanos, japoneses e chineses) da Liberdade.

33. Dô (um japa)

2008-01-06T00:31:00.000-02:00

Escolher um japonês em São Paulo não é tarefa simples. Pense na diversidade. Em 2008, a imigração japonesa ao Brasil comemora 100 anos e o epicentro dessa massa de orientais concentrou-se em São Paulo. Aqui está a maior comunidade japonesa fora do Japão. Coreanos e chineses chegaram e engrossaram o caldo, em todos os sentidos. Conheci a Chinatown de Los Angeles, a de Nova York e a de San Francisco. Apenas esta rivaliza com a de São Paulo -- e perde. Como dizia, escolher um japonês em São Paulo não é tarefa simples. Deve existir uma oferta semelhante à de pizzarias. Vamos deixar à parte o Jun Sakamoto (de que falarei em outro post). Um dos Top 10 é o Dô. Acaba de fazer quatro anos de vida (é de novembro de 2003). Aberto por três amigos -- Osmar, Kazu e Rogério --, se fundamenta numa cozinha de extremo cuidado, bons ingredientes e atenção aos detalhes, quesitos fundamentais a um bom japonês. Um sashimi de atum lá é mais que um sashimi de atum. Um sushi especial de agulhão, um tuna pepper, um especial de ovas de salmão com gema de codorna... Cada peça parece ter sido ajeitada por um relojoeiro suíço. Como se fosse pouco, ocupa um dos endereços mais charmosos da cidade, sob um predinho de 3 andares, onde antes funcionava o restaurante I Vitelloni, em Pinheiros -- a propósito, a pizzaria, primeiro post deste blog, continua ali ao lado. São 9 mesas, 36 lugares e 8 cadeiras junto ao balcão. Ali você impressiona a namorada, impressiona na hora de um business, se impressiona. "Cent'anni!". O Dô (rua Padre Carvalho, 224, Pinheiros. Tel 3816.3958) é um que vi nascer e aonde vou com Signora P desde a abertura.

32. Barca Velha

2008-01-05T21:34:00.000-02:00

Produzido desde 1952, o talvez mais mítico de todos os portugueses só é declarado em anos excepcionais. O último rótulo foi o de 1999. Tivemos Barca Velha de 15 safras: 1952 - 1953 - 1954 - 1957 - 1964 - 1965 - 1966 - 1978 - 1981 - 1982 - 1983 - 1985 - 1991 - 1995 - 1999. Na internet, achei um do ano em que nasci (1966) por 475 euros. É meu sonho de consumo. Na sua base, uvas Tinta Roriz com Touriga Nacional, Touriga Franca e Tinta Barroca. Antes, sobressaía a Tinta Roriz, mas desde a safra 1999 ela está mais equilibrada às demais uvas. De colheita manual, passa de 12 a 18 meses em barricas novas e outro tanto de anos em garrafa antes de chegar ao mercado -- as 30 mil unidades do 1999 foram vendidas somente a partir de 2006. Saiu em Portugal entre 100 e 110 euros (280 a 308 reais). No Brasil, é comercializado entre 650 e 700 reais. Em tempo: nestes 56 anos de Barca Velha, apenas dois enólogos estiveram à frente do vinho. Para provar o seu, recomenda-se abri-lo de duas a três horas antes e decantá-lo. Depois... sorria.

31. Carlinhos (rest)

2008-01-05T20:44:00.000-02:00

Almoçamos, eu e Signora P, no Carlinhos, no Pari. O restaurante (rua Rio Bonito, 1641, Pari. Tel 3315.9474) existe há 37 anos e se autodefine como Rei da Picanha Artesanal -- até devo prová-la um dia --, mas vou lá atrás de arais, basturmás e kaftas deliciosos. Em São Paulo, onde esfiha e beirute equivalem aos hambúrgueres nos Estados Unidos, a culinária árabe está no dia-a-dia. Mesmo assim, os arais e basturmás são exceções. O primeiro é uma espécie de kafta prensada servida no pão sírio. O segundo é uma carne crua que fica uma semana curtida em sal e especiarias (a versão com ovo frito se chama basturmalá). Outra opção, se você pedir com antecedência e juntar uma turma (dá para uns 8 glutões facilmente), é o cordeiro recheado à moda armênia. Meu Deus! Corra ao Pari.

30. Churrascaria

2008-01-05T20:41:00.000-02:00

Não freqüento. Até conheço gente que jura ter uma alta cozinha, ou excelente atendimento, mas não consigo conceber que o ato de comer seja um incessante aceitar/recusar carnes (ou o quer que seja) de todo tipo no seu prato. Gosto de sentar, pedir uma entrada, falar, comer, falar, pedir o prato principal, comer, beber... Um ritual que churrascaria inviabiliza. Signora P compactua comigo a tese.

29. La Frontera (rest)

2008-01-05T20:19:00.000-02:00

Quem me apresentou o La Frontera foi Signora P, em julho de 2007. O restaurante já existia havia um ano (abriu em 2006), mas a sensação era de que encontrara a mão naquele instante. Isso é comum -- e costuma demorar mais que um ano. Bem, voltamos lá outras três vezes. Nas três primeiras, fiz algo que não recomendo e que não costumo fazer: pedir o mesmo prato. Mas era mais forte que eu. A paleta de leitão, que passa três horas assando vem com uma suave casquinha crocante e purê, é deliciosa. Na última visita, tentei algo muito básico, para avaliar a cozinha num prato quase operário, o galeto. Estava correto, mas muito distante da saborosa paleta. Ao La Frontera (rua Coronel José Eusébio, 105, Higienópolis. Tel 3159.1197):
Ambientação. Entrar naquele sobrado de esquina escondido atrás do cemitério da Consolação vale a visita. A decoração é acertada ao não ter forçado a caracterização "à antiga", e o ambiente à noite torna-se interessantemente equilibrado, bem descontraído com certo toque de austeridade. Percebe-se o conceito "menos é mais", o que quase nunca dá errado. Como contraste a esse clima "restaurante noir", um janelão retangular no fundo do salão descortina a cozinha. Enfim, entro lá e pareço ser transportado a um endereço paulistano dos anos 40. Uma boa escolha é a mesa junto ao janelão em diagonal, à esquerda de quem entra.
Atendimento. A casa virou sucesso, então saiba que pode encontrar espera. A brigada é gentil e atenta. Sempre gentil e quase sempre atenta.
Cozinha. Está evidente no cardápio a preocupação de atender também quem não quer carne. Explica-se: o La Frontera é da mesma dona do tradicional portenho Martin Fierro, restaurante de carnes da Vila Madalena, e queria deixar explícito que sua nova casa não era uma extensão caprichada da antiga. Acertou. Os peixes são tão cuidados quanto a massa e as carnes. Signora P, em nossa última visita, pediu tagliatelle com linguiça apimentada -- saborosíssimo. Antes, abrimos os trabalhos com a entrada de grão de bico e queijo de cabra e outra com tomates e presunto cru. Fui de galeto. Para acompanhar, o português Herdade do Peso Colheita 2003.
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Relação vinho x importadora (ótima: 11% a 20% mais caro):
Herdade do Peso Colheita 2003 (produtor Sogrape)
19% mais caro na carta (101 reais) que na importadora (85 reais em 5.1.2008)

28. Água Oxigenada

2008-01-04T15:53:00.000-02:00

Na cozinha, sempre. Água Oxigenada é um poderoso desinfetante e germicida. Use para limpar balcões, pias, tábuas de madeira, mesas...

27. Para lembrar

2008-01-04T15:33:00.000-02:00

Café e vinho, nunca com açúcar. A não ser que você ainda não tenha feito 6 anos.

26. Espanha (1)

2008-01-02T14:22:00.000-02:00

Na Espanha, basicamente os tintos se classificam em Crianza, Reserva e Gran Reserva. Cada região adota um critério, mas em linhas gerais o que temos é:

Crianza. Mínimo de 6 meses em barricas e até dois anos em bodega, incluindo o tempo em garrafa. Assim, será um Crianza um vinho com 6 meses de madeira e 18 meses em garrafa tanto quanto outro com 12 meses em madeira e 12 meses em garrafa. Repito: sempre de acordo com cada região. Os Riojanos, por exemplo, pedem mínimo de 12 meses de madeira e só podem ir para o mercado em seu terceiro ano (safra ano 2006 + 2 anos entre madeira e garrafa = mercado apenas em 2009 ou, muito raramente, no fim de 2008). Reserva. Estes pedem necessariamente três anos na vinícola, sendo pelo menos 12 meses em madeira. Gran Reserva. O topo da cadeia. São no mínimo 24 meses em barricas e outro mínimo de 36 meses em garrafa. Assim, nunca sairá para o mercado com menos de cinco anos.

As safras 2001, 2004 e 2005 foram classificadas "Excelentes" para os tintos de Rioja. A de 2006 receberá classificação "Muito Boa". Já as safras de Ribera del Duero receberam avaliação "Excelente" em 2001 e 2005 e "Muito Boa" em 2004.

A Vida dos Outros (trailer, post abaixo)

2007-12-27T18:40:00.001-02:00

25. A Vida dos Outros (filme)

2007-12-27T17:52:00.000-02:00

Deveria ser blog de comida-bebida. É uma exceção. A Vida dos Outros (Das Leben der Anderen, 2006, escrito e dirigido por Florian Henkel von Donnersmarck) é um filme soberbo. Para mim, ele somente poderia ser exibido entre os dias 26 e 31 de dezembro -- porque faz você renovar a fé, seja ela nas pessoas, nas ideologias, ou na simples esperança de que ao alcance de cada um está a possibilidade de se fazer algo grandioso. "Este é para mim" é uma frase que nunca antes no cinema teve tanta força.

O longa levou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro deste ano e estreou dia 30 de novembro em São Paulo. A história: um metódico oficial da Stasi (a polícia secreta da ex-Alemanha Oriental) passa a vigiar um escritor e inicia, a partir dessa vigília, uma rara experimentação de afetos e emoções que o farão questionar a própria vida e sua fé política. O papel do agente é do espetacular ator Ulrich Mühe. Coincidentemente, ele foi espionado pela Stasi nos anos 80 (a Alemanha Oriental deixou de existir em 1989, com a Queda do Muro de Berlim) e chegou a declarar recentemente que sua segunda ex-mulher, a atriz Jenny Gröllmann, foi informante da Stasi, sem que ele soubesse, enquanto foram casados -- o que ela sempre negou. Os dois morreram de câncer. Ela, em agosto de 2006 (com 59 anos); ele, em julho de 2007 (com 54 anos).

24. Spadaccino (Itália pelo Norte)

2007-12-27T16:56:00.000-02:00

Em 2008, o Spadaccino fará 10 anos de vida. "Cent'anni!", porque merece. Se o Buttina (veja post abaixo) nasceu para zelar pelas receitas sulistas, o Spadaccino (rua Mourato Coelho, 1267, tel 11 3032.8605) é guardião das receitas da Emilia-Romagna. É um achado na Vila Madalena, comandado pelos irmãos Paula e Roberto Lazzarini, ex-esgrimistas (spadaccino em italiano é esgrimista). Ambientação. Sou fã. Toda vez que estou lá, viajo para o interior de um antigo e tradicional sobrado italiano. Tento ficar numa das quatro mesas do fundo, junto à fonte. Se a turma for grande, o ideal é optar pela mesa do salão principal. Há ainda um aconchegante segundo piso e mesas na parte da frente. Atendimento. Muito bom. A maior parte dos garçons está ali há alguns anos, o que garante a correção e a rapidez. E a simpatia na medidade certa. Cozinha. Uma das coisas que mais me atrai no Spadaccino é que de tempos em tempos há festivais -- da alcachofra, de carne de caça... Isso ajuda a diversificar o cardápio. Deste, costumo pedir a deliciosa Cotoleta di Vitello com tomate assado recheado e rúcula. Na última visita, provamos (eu e Signora P) o Nero D'Avola Kailà 2004, que passa dois meses em barricas de segundo uso, o deixando leve e saboroso. Se fosse um filme, o Spadaccino seria menos de Fernando Meirelles e mais de Eduardo Coutinho. Você até pode sentir falta de certa dramaticidade, mas nunca vai se decepcionar.

Relação vinho x importadora (ótima: 11% a 20% mais caro):

Nero D'Avola Kailà 2004 Sicilia (produtor Fatascià)

19% mais caro na carta (67 reais) que na importadora (56,40 em 28.12.2007)

23. Buttina (Itália pelo Sul)

2007-12-27T15:48:00.000-02:00

Uma fotógrafa, um músico, uma cozinha despretensiosa e muita honestidade. Com esse enxuto cardápio, o casal Filomena Chiarella e José Otávio Scharlach abriu há 12 anos (1996) o Buttina (rua João Moura, 976, tel 11 3083.5991, Pinheiros). A meta -- se restringir a uma gastronomia italiana sulista -- raramente é quebrada, mas quando isso acontece, vá de olhos fechados (leia-se pedir o campeoníssimo Gnocchi Mineirinho, com tomate, cebolinha, queijo minas e azeite). E não importa o que você devore, se estiver por lá nos fins de semana, inclua na comilança a Pastiera di Grano, uma das melhores sobremesas de toda a cidade. Parte das receitas sai das mãos de Maria Palumbo, mãe de Filomena, e não está disponível todos os dias. Eu e Signora P freqüentamos o Buttina desde o ano 2000. Acabamos de almoçar lá. Sou fã do orecchiette com calabresa. Signora P é adepta dos gnocchi. Desta vez, pedi um fino filé à milanesa com espaguete ao alho e óleo. Signora P foi de risoni com minimedalhões ao pesto, tudo na companhia de um delicioso e surpreendente, apesar de bem suave, Rioja Berceo Crianza 2002 (tempranillo, graciano e mazuelo), 75 reais na carta, 55 reais na importadora.

Ambientação. O Buttina ocupa um sobradão em Pinheiros, com quintal à antiga: no fundo, cheio de árvores. As mesas da parte de trás da casa, em especial as do mezanino ou sob as jabuticabeiras, costumam ser as primeiras a encher. E são mesmo uma delícia. Atendimento. Equipe jovem e muito simpática, mas em fins de semana de mais movimento você corre o risco de esperar demais -- especialmente se ficar no quintal. Cozinha. É o ponto alto. Gnocchi como pouco se acha na cidade, orecchiette feito a mão.

Relação vinho x importadora:
Rioja Berceo Crianza 2002 75 reais.

36% mais na carta que na importadora

22. Bordeaux et Bourgogne

2007-12-20T19:46:00.001-02:00

Na foto, rótulo de 110 anos (1898) do

Premier Grand Cru Lafite-Rothschild

Difícil se aventurar pelo terreno das classificações de vinhos franceses. Cada região adota a sua, o que pode levar a certa confusão. A primeira norma surgiu em 1855. Ainda perde para o Douro, a primeira região demarcada do mundo (1756). O que temos de mais relevante na França?

Bordeaux

O grupo mais tradicional é o Bordeaux Grand Cru Classé (dividido de premier cru a cinquième cru), mas há também Crus Bourgeois, Crus Artisans, Saint-Emilion e Graves, cada um deles com suas divisões. Entre os Grands Crus, há 5 Premiers Grands Crus, 14 Deuxièmes, 14 Troisièmes, 10 Quatrièmes e 18 Cinquièmes. Os Premiers Grands Crus: Château Lafite-Rothschild (Pauillac), Chäteau Latour (Pauillac), Château Margaux (Margaux), Château Mouton-Rothschild, desde 1973 (Pauillac) e Château Haut-Brion (Pessac). Muitas vezes, eles não trazem no rótulo a denominação Premier Cru ou Deuxième Cru (pode vir apenas Grand Cru Classé ou mesmo nada). O ideal é você ter anotado os nomes dos chateaus.

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Borgonha

Aqui é diferente. Existe uma espécie de lista dos tops, com 33 designações -- são microrregiões/vinhedos -- que recebem o nome de Grand Cru . Ao contrário dos Bordeaux, em que a lista se refere somente a produtores, na Borgonha a divisão é física e as 33 áreas sediam vários produtores (os Grands Crus respondem por 2% dos vinhos da Borgonha). Depois, vêm os Premiers Crus (12% da produção total). A seguir, os classificados como Village, também conhecidos por Commune (36% da produção), e os AOC Bourgogne (que respondem por metade da produção).

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A confusão é grande porque enquanto um Premier Cru é topo de linha em Bordeaux, ele seria um segundo escalão quando se trata da Borgonha -- onde primeira linha são os Grands Crus. Para bagunçar ainda mais, em Saint-Emilion, por exemplo, os grandes vinhos são divididos em Premier Grand Cru Classé A, Premier Grand Cru Classé B e Grand Cru (que é na verdade o terceiro nível). Confuso? Pode ser, mas fascinante.

Bordeaux - Borgonha

Premier Grand Cru Classé # Grand Cru

Deuxième Grand Cru Classé # Premier Cru

Troisième Grand Cru Classé # Village ou Commune

Quatrième Grand Cru Classé # AOC Bourgogne

Cinquième Grand Cru Classé #

21.Primitivo di Manduria (Pervini)

2007-12-20T17:30:00.000-02:00

Não é sempre que se acha um bom vinho de quase nove anos e ainda abaixo dos 100 reais em cartas de restaurantes. Na noite de 19 de dezembro, jantei no Matterello com a Signora P. Pedimos um Primitivo di Manduria Paesaggio 1999, Pervini (77 reais). O Paesaggio é o terceira linha da Pervini com a primitivo (30% do vinho passa pelo menos seis meses em barrica) -- acima dele ainda estão o Archidamo (40% fica seis meses em barrica) e o Primo Amore (100% estagia 1 ano em barrica). Nosso receio é que não tivesse agüentado bem o passar do tempo. Que saboroso receio. Assim que aberto, em 15 minutos ele já havia crescido. A cor mantinha alguns traços violetas, apesar de se aproximar do amarronzado (indicando que ainda pode ficar um tanto mais em guarda, mas não convém arriscar demais). No aroma, alguma fruta madura, ameixas... Na boca, estava levemente aveludado e bem persistente. Muito saboroso. ST 7.75/10.0

20. Pasquale (restaurante)

2007-12-19T14:56:00.000-02:00

Quem me deu a dica foi a jornalista Alessandra Porro. Era uma espécie de brincadeira-desafio: descobrir lugares que não tivessem saído na Vejinha. E fomos, eu e Signora P, ao pequeno restaurante da Cônego Eugênio Leite, no quarteirão que sai do cemitério. Não tinha mais de 4 metros de largura. Um balcão à direita de quem entrava, algumas mesas à esquerda e a pequena escada que levava a uma espécie de segundo salão, com 3 ou 4 mesas. Ao todo, não devia comportar mais de 30 pessoas. Assim conhecemos o pequeno Pasquale, em meados de 2003. Seis meses mais tarde, ele foi descoberto pela Vejinha. E o resto virou história.

Ambientação

O primeiro endereço (o da Cônego) tinha o charme de ser minúsculo, e ostentava certo improviso (inicialmente, por exemplo, os banheiros ficavam no quintal). Na verdade, ele não nasceu restaurante. Em 2001, o pugliese Pasquale Nigro queria apenas produzir e vender antepastos. Abriu uma rotisseria para servir suas sopressatas, berinjelas à barese (com aliche) e caponatas, mas os clientes começaram a pedir um complemento aqui, uns pães dali, um vinhozinho... Pronto, o restaurante estava a caminho. O sucesso o levou a buscar em 2005 um espaço maior, e a grife mudou-se para a ponta do Sumarezinho (rua Amália de Noronha, 167. Tel 11 3031.0333). O novo endereço tem dois pisos, mas quase ninguém quer ficar no andar de cima, tamanho o charme e o clima do térreo. Em dias mais quentes, as mesas do quintal (logo à entrada) são as mais disputadas.

Atendimento

A brigada de garçons cresceu e quase sempre é muito atenta. Como o consumo de vinho na casa é altíssimo, todos poderão ajudá-lo na tarefa. Da época da Cônego, tem lá o Marcelo, que cuida dos antepastos. E, claro, tem o próprio Pasquale, sua mulher (Cleide) e os filhos (em especial Giorgio). Eles estão sempre no salão, conversando com os clientes, sugerindo pratos, vinhos, antepastos... Em poucos lugares a expressão "você se sente entre amigos" é tão verdadeira quanto ali.

Cozinha

Bem, tem de ser a grande atração. E é. O cardápio é de trattoria, mas nada ali chegará à mesa como se a pasta estivesse mergulhada numa poça, ou em meio a uma profusão de molho branco, nem você comerá massa que não esteja al dente. Às quartas há um Cabrito com Batata e Brócolis que vale a romaria. Sextas e sábados são dias de Orecchiette à Baccalà. O restante do menu traz outras receitas simples, com bons ingredientes, feitas com correção, sem ser surpreendente -- leva um honroso 8.0/10.0. Já os antepastos... Meu Deus! Prove pelo menos três. Volte outro dia e prove mais três. Faça isso até passar por todos. Antes de se servir de vinho eu arriscaria o Gutemberg (pimenta cambuci com gorgonzola) e o Jiló Picante. Eu só abro mão dos antepastos quando peço como entrada um sanduíche Mediterrâneo fatiado (salame, queijo e alichela no pão italiano). Algumas poucas sobremesas, mas a laranjinha com queijo cremoso justifica tudo. A oferta de vinhos é generosa, eles estão climatizados e tem também sempre um leque de opções em taça.

Orecchiette, pasta da Púglia

Relação vinho x importadora:

Arajá 2000 (85% carignano-15% sangiovese, prod. Santadi)

77 reais. 42% mais na carta que na importadora.

19. Os austeros e atraentes vinhos portugueses e seus nomes maravilhosos

2007-12-18T12:23:00.000-02:00

Não há igual. Selecionei a lista a seguir usando nada de critério. Mas não conheço criatividade equivalente para dar nome a vinhos como a dos portugueses (incluindo preciosidades como o lendário Pêra-Manca). Em tempo: tentei evitar rótulos que vêm de referências geográficas ou nomes de lugares como vales, casas, quintas, herdades -- a lista teria outras presenças singelas do tipo Quinta dos Patudos, Quinta do Cachão, Casa dos Zagalos, Herdade das Pias, Monte das Cortiçadas, Quinta do Além-Tanha, Quinta do Corujão, Tapada dos Coelheiros, Outeiro da Águia, Adega de Mêda e outros tantos do mesmo quilate. À lista (com 49 nomes):

1. Amo-te # 2. Berço do Infante # 3. Boa Memória # 4. Bom Juiz # 5. Bons Ares # 6. Cabeça de Burro # 7. Cabeça de Toiro # 8. Callabriga # 9. Chão Rijo # 10. Desigual # 11. Diga? # 12. Dorna Velha # 13. Egoísta # 14. Entre II Santos # 15. Esboço # 16. Ferrugento # 17. Fonte do Nico Fashion # 18. Gatão # 19. Grande Escolha Bafarela # 20. Guru # 21. Honra da Vinha # 22. Inevitável # 23. Irreverente # 24. Jóia de Família # 25. Lapa do Lobo # 26. Lavradores de Feitoria # 27. Loios # 28. Má Partilha # 29. Meandro do Vale Meão # 30. Meia Encosta # 31. Meia Pipa # 32. Monte Seis Reis Bolonhês # 33. Montinho São Miguel # 34. Outono de Santar # 35. Paciência # 36. Padre Pedro # 37. Pegos Claros # 38. Pêra-Manca # 39. Ping'amor # 40. Poeira Vinhas Velhas # 41. Porca de Murça # 42. Porta Velha Vale Pradinhos # 43. Rapariga da Quinta # 44. Santola Loureiro # 45. Só Syrah # 46. Só Touriga Nacional # 47. Terras do Demo # 48. Tiro pela Culatra # 49. Vinha da Nora

Meu top 5:

5) Má Partilha

4) Pêra-Manca (foto)

3) Só Touriga Nacional

2) Cabeça de Burro

1) Diga?

Menção honrosa ao produtor Casa Agrícola da Paciência, pelos nomes Paciência, Ping'amor e Tiro pela Culatra.

Lista dos vinhos com as uvas e os produtores:

Amo-te (cabernet sauvignon-aragonês-syrah-touriga nacional, produtor Casal do Tojo), Berço do Infante (castelão francês-tinta roriz, produtor Quinta de Cabriz), Boa Memória (aragonês-castelão-trincadeira-cabernet sauvignon, produtor Sociedade Agrícola de Capareira), Bom Juiz (castelão-aragonês-trincadeira-tinta caiada, produtor Carmim), Bons Ares (touriga nacional-cabernet sauvignon, produtor Ramos Pinto), Cabeça de Burro (touriga franca-tinta roriz-tinta barroca, produtor Caves Vale do Rodo), Cabeça de Toiro (joão santarém, produtor Dom Teodósio), Callabriga (tinta roriz-touriga nacional-touriga franca, produtor Sogrape), Chão Rijo (castelão, produtor Adega Regional de Colares), Desigual (alicante bouchet-aragonês-cabernet sauvignon-castelão, produtor PLC Companhia de Vinhos do Alandroal), Diga? (pinot noir, produtor Carlos Campolargo Vinhos), Dorna Velha (tintatroriz-tinta barroca-touriga nacional-touriga franca, produtor Quinta do Silval), Egoísta (trincadeira-aragonês-syrah-alicante bouchet, produtor Esprit du Monde SA), Entre II Santos (baga-castelão nacional-merlot, produtor Carlos Campolargo Vinhos), Esboço (tinta roriz-touriga franca-tinta barroca, produtor Kolheita de Idéias), Ferrugento (touriga nacional-tinta roriz, produtor José Carlos Monteiro Pinto), Fonte do Nico Fashion (moscatel de setúbal-arinto, produtor Adega de Pegões), Gatão (rosê, alvarelhão-tinta carvalha-tinta roriz-touriga nacional, tinta barroca-outras, produtor Borges), Grande Escolha Bafarela (touriga franca-tinta roriz, produtor Brites Aguiar), Guru (branco, não tenho as uvas, produtor Pintas), Honra da Vinha (branco, não tenho as uvas, produtor Quinta das Murtigas), Inevitável (touriga nacional-merlot, produtor Casa de Santa Vitória), Irreverente (touriga nacional-tinta roriz-jaen-alfrocheiro preto, produtor U.d.a.c.a), Jóia de Família (touriga franca-tinta roriz-tinta amarela-tinta barroca-tinta carvalha-tinta francisca-tinta da barca-outras vinhas velhas, produtor Vale do Rodo), Lapa do Lobo (jaen-alfrocheiro-rufete, produtor Sovidão), Lavradores de Feitoria (touriga nacional-tinta roriz-touriga franca-tinta barroca, produtor Lavradores de Feitoria), Loios (castelão-aragonês-trincadeira, produtor J.Portugal Ramos), Má Partilha (merlot, produtor Bacalhôa Vinhos), Meandro do Vale Meão (touriga nacional-touriga franca-tinta roriz-tinta barroca-tinta amarela, produtor Francisco Olazabal e Filhos), Meia Encosta (touriga nacional-alfrocheiro-tinta roriz, produtor Borges), Meia Pipa (castelão-cabernet sauvignon, produtor Bacalhôa Vinhos), Monte Seis Reis Bolonhês (aragonês-alicante bouchet-trincadeira-tinta caiada, produtor Sociedade Agrícola de Capareira), Montinho São Miguel (aragonês-trincadeira-cabernet sauvignon, produtor Herdade de São Miguel), Outono de Santar Vindima Tardia (de sobremesa, encruzado, produtor Sociedade Agrícola de Santar), Paciência (syrah, produtor Casa Agrícola de Paciência), Padre Pedro (aragonês-alicante bouchet-trincadeira-tinta caiada, produtor Casa Cadaval), Pegos Claros (castelão, produtor Quinta da Romeira), Pêra-Manca (trincadeira-aragonês, produtor Fundação Eugénio de Almeida), Ping'amor (tinta roriz-syrah-touriga nacional, produtor Casa Agrícola de Paciência), Poeira Vinhas Velhas (tinta roriz-touriga franca-touriga nacional-tinta barroca, produtor Jorge Moreira), Porca de Murça Reserva (touriga nacional-touriga franca-tinta roriz-tinto cão, produtor Real Companhia Velha), Porta Velha Vale Pradinhos (tinta roriz-tinta amarela-touriga nacional-cabernet sauvignon, produtor Vale Pradinhos), Rapariga da Quinta (alicante bouchet-aragonês-trincadeira, produtor Herdade dos Grous), Santola Loureiro (pedernã, produtor Messias), Só Syrah (syrah, produtor Bacalhôa Vinhos), Só Touriga Nacional (touriga nacional, produtor Bacalhôa Vinhos), Terras do Demo (touriga nacional-touriga franca-alvarelhão-aragonês-tinta barroca-tinta amarela-malvasia preta, produtor Cooperativa Agrícola do Távora), Tiro pela Culatra (merlot-cabernet sauvignon, produtor Casa Agrícola da Paciência), Vinha da Nora (syrah-cinsault, produtor Quinta do Monte d'Oiro)

18. Casa Flora

2007-12-14T18:45:00.001-02:00

Para fazer nosso fim de ano ainda mais feliz, a Casa Flora promoveu, sob o comando do Junior e do Arthur Azevedo (o consultor de vinhos da empresa), uma degustação de ícones de seu catálogo e lançamentos. Foi no Hotel Fasano, em que uma suíte -- a 153 -- ficou à disposição dos entusiastas. Espumantes, brancos, tintos, fortificados... Minha cesta básica com uma dúzia de itens:

BRANCO

1. Fleur du Cap Semillon 2004 (África do Sul)

Um branco curinga. Mantenha um par destes em casa e nunca passe feio com surpresas de última hora. 46,80 reais. ST 7.5/10.0

TINTOS

2. Brunello di Montalcino 2001, Camigliano (Itália)

Bem, você sabe do que se trata... Na WS, teve 91 pontos. Por 234 reais. ST 7.0/10.0

3. Mq. de Borba Reserva 2001, J.Portugal Ramos (Portugal)

Cabernet, Aragonês, Trincadeira e Alicante. Este alentejano é o que se espera de portugueses: robustez. Praticamente o mesmo desempenho por um preço menor que o anterior, 185,20 reais. ST 7.0/10.0
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4. Taurasi 2000, Vesevo (Itália)

Força e equilíbrio sob a mesma guarda num vinho diferenciado. 122 reais. ST 7.5/10.0

5. Shiraz G.A.M. 2005, Mitolo (Austrália)

Vinho jovem que já mostra a que veio. Frutado -- é do Novo Mundo, ok --, mas na medida. 164,40 reais. ST 7.75/10.0

6. St. Andrews Shiraz 2001, Taylors (Austrália)

Olha, se tivesse de escolher uma garrafa, levaria esta para casa. Acima de tudo, porque nasci em Santo André... Ok, motivos racionais: mais me impressionou. Mesmo perdendo para alguns clássicos, foi o que me fez pensar, "caraca, ó o que os caras tão fazendo!". 168 reais. ST 7.75/10.0

7. Mas de Maso, Cellers Capafons-Ossó (Espanha)

Um clássico. Outro curinga. Vai de queijos numa entrada casual a pratos potentes. 155,80 reais. ST 8.0/10.0

8. I Balzini Black Label 2002 - supertoscano (Itália)

Itália com França. Sangiovese com cabernet e merlot. Na WS, 90 pontos. Prato com carne da culinária italiana, eis seu par perfeito. Vinho de produção limitadíssima. 162 reais. ST 8.0/10.0

9. Zambujeiro 2003, Quinta do Zambujeiro (Portugal)

Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional, Aragonês, Trincadeira, Alicante Bouchet. Parece escalação de uma grande seleção de futebol -- e vamos combinar que não fica muito longe disso. Tem 15% de álcool, e tudo equilibrado (aroma/boca). 372 reais. ST 8.0/10.0

10. Graves Clos Floridene 2003, Denis Dubourdieu (França)

Sou fã desse produtor. A composição de cabernet sauvignon e merlot tem pouco álcool (12,5%), mas muita personalidade -- ãh!? Ok: aromas intensos, boca aveludada e persistente, sabor em que aparecem frutas, mas também algo picante. 89,70 reais. ST 8.25/10.0

FORTIFICADOS

11. Sauternes Château Cantegril, Denis Dubourdieu (França)

Com sauternes funciona assim: são vinhos de sobremesa, mais doces e mais alcoólicos, mas com a acidez exata para você não sentir nada enjoativo. 118 reais. ST 7.5/10.0

12. Pedro Ximenez, Fernando de Castilla (Espanha)

Espetacular. Uma garrafa e um bom livro de mais de 400 páginas. Eles acabarão juntos. E você acabará feliz. Na WS, 93 pontos. 135,50 reais. ST 8.25/10.0

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17. Ora, Pois (restaurante)

2007-12-14T18:30:00.000-02:00

Por muito tempo, comer comida portuguesa em São Paulo foi sinônimo de esvaziar os cofres. Duas casas mudaram esse conceito: a Ora, Pois (2000), na Vila Madalena, e a Casa Portuguesa (1997), em Pinheiros. Eu e Signora P freqüentamos o Ora,Pois desde os tempos em que ele ficava na rua Harmonia, ao lado do tradicional boteco Jacaré. Bacalhau bem feito, com guardanapos de pano e alguns bons vinhos a preços muito amistosos. Viramos amigos. Hoje, já instalado na rua Fidalga, vive lotado. Conseguimos lugar no dia 14. Fazia 15ºC no almoço em São Paulo. Dia certo, temperatura ideal e... um Bacalhau Assado com Batatas ao Murro de fazer você desistir de trabalhar à tarde. Pedimos um Monte da Casta 2003 (Castelão e Touriga Nacional), 55 reais na carta, 32 reais no importador. Tinto com fruta na medida limite, muito equilibrado, potente. Lembra a média dos jogadores portugueses: muito esforço, certa técnica.

Relação vinho x importadora:
Monte da Casta 2003 (Quinta da Lagoalva de Cima)

55 reais. 74% mais na carta que na importadora.

16. Aguzzo (restaurante)

2007-12-13T13:27:00.000-02:00

Tenho uma teoria para prêmios. Se somos vencedores (ou amigos vencem) ele é justo e coerente. Caso contrário, é tudo parcial e sem critério. E as duas coisas estão corretas. Há premiados que põem em dúvida a sanidade do premiador. Mas há aqueles que merecem plenamente o reconhecimento. Coloque o Aguzzo nesta categoria. No próximo Guia Quatro Rodas, edição 2008, ele estreará entre os estrelados. Na cidade de São Paulo, há 74 endereços na lista -- dois têm 3 estrelas, seis têm 2 estrelas e 66 têm 1 estrela. O Aguzzo é uma criança (foi aberto em abril de 2006), só que seu dono tem muita história. Por trás do restaurante está o experiente Osmânio Rezende, com extensas passagens pelo grupo Fasano (Parigi foi o último deles) e Le Coq Hardy. Ele se juntou a dois investidores e trouxe de seu antigo emprego o chef Alessandro de Oliveira. Se você é de São Paulo, não deixe de freqüentar a casa. Se não é, não importa quanto tempo fique e quais endereços procura, vá ao Aguzzo. Ele conjuga os 3 atos que sustentam um excelente restaurante -- 1. ambientação, 2. atendimento e 3. ótima cozinha.

1. Ambientação

Localizado em Pinheiros (rua Simão Álvares, 325), na Zona Oeste de São Paulo, ocupa uma esquina junto àquele charmosíssimo conjunto de predinhos de três andares que cobre cinco quadras do bairro. A casa é pequena (não deve ter mais de dez mesas), com paredes envidraçadas, e faz mais o gênero sóbrio que o informal. Mas não se iluda. Nem há formalidade demais, nem de menos. É tudo preciso e equilibrado.

2. Atendimento

Para mim, um dos melhores atendimentos da cidade. A sensação é que não há um funcionário cuja preocupação não seja a de fazer você se sentir bem. Vale desde a hora de recebê-lo no valet (há estilo e cavalheirismo nos rapazes que estacionam seu carro), passando pela brigada de salão e culminando, claro, na cozinha. Resumo: ali, quem é o centro das atenções não é o maître, o sommelier, o garçom, ou o chef. É você. Num sábado à noite, cheguei com a Signora P em cima do fechamento. Fomos bem recebidos e o primeiro comentário da equipe, assim que pedi uma água e o cardápio, foi um sincero "fique à vontade". Era evidente que a última preocupação era se eu demoraria ou o quanto gastaria em meu pedido.

3. Cozinha

Nas três visitas ao Aguzzo, provei três entradas diferentes, pedi três pratos diferentes e devorei três sobremesas diferentes. Não houve um momento de decepção -- bem, talvez um: uma entrada de polenta com gorgonzola que veio quente demais, comprometendo ou o sabor ou, o maior dos desastres, a língua, impedindo que se perceba a riqueza do prato principal e do vinho. Optei por deixar esfriar a entrada já à mesa por alguns minutos. À primeira vista, o cardápio pode parecer enxuto. De novo, não se deixe enganar. Além do que habitualmente é servido, existirá um prato para aquele dia, uma sugestão de ocasião, e vale estar atento.

Relação vinho x importadora:

Bourgogne Couvin des Jacobins 2002 (Louis Jadot)

129 reais. 70% mais na carta que na importadora.

15. Borgonhas (Domaine Jacques Prieur)

2007-12-10T18:23:00.001-02:00

Casa do Porto, Jardins, São Paulo, 20 de novembro. Nove vinhos seriam degustados, todos do Domaine Jacques Prieur. Borgonha é região para iniciados. Inúmeros produtores, com pequenas áreas, assediados pelos tradicionais negociants... A chance de se pagar muito por qualquer vinho dali é grande e, proporcionalmente, a chance de pegar rótulo ruim é baixa. Mas existe. E não há nada mais chato que queimar uns bons reais por algo que não vale tanto. Como fugir da cilada? Pesquisando muito sobre o vinho e sobre o produtor. O Domaine Jacques Prieur é top entre os produtores mais respeitados. O que provamos?

BRANCOS

1. Clos Mathilde 2004
Cor palha, o que costuma indicar vinhos bem jovens entre os brancos. No aroma, você já sente a fruta, que cresce quando você agita a taça. Na boca, o primeiro contato é seco (mas não áspero), com certo sal. E aí vem a primeira surpresa. O aroma de fruta não aparece na boca, em que o vinho está mais mineral. Decepciona um pouco por não ter muita permanência. Vai bem com... ostras, num pré-almoço, por causa de sua mineralidade, ou morangos, para encerrar a tarde. 99 reais

2. Meursault, Clos de Mazeray 2004
Cor palha mais escura, sinal de mais complexidade que o anterior, apesar de ainda jovem. Aromas minerais, que se confirmam na boca. O primeiro contato é de maciez e a permanência cresce. Ótimo vinho. Vai bem com... folhas verdes e queijo de cabra, numa salada, ou um peixe e molho leve. 327 reais.

3. Puligny-Montrachet, Les Combettes 1er Cru 2003
Aqui a coisa começa a ficar perigosa. Na cor, sai o palha e entra em cena um amarelo firme, embora ainda suave. Se você resolver guardá-lo, ele vai escurecer. No aroma, forte presença de fruta. Na boca, o primeiro contato é aveludado, e o gosto de fruta aparece, mas nada carregado. Boa permanência. Vai bem com... vamos lá, camarões imponentes, lagostas, este é o parceiro perfeito. 546 reais

4. Beaune, Champs Pimont 1er Cru 1999
Tem oito anos, mas ainda um amarelo suave na cor, sinal de que pode segurar um tempo na garrafa. Vale arriscar? Vale. Mas depois de descobrir seus aromas complexos de frutas e minerais (um pouco mais para estes que para aquelas) e até certa canela, ou depois de perceber sua presença (o primeiro impacto é de que o Champs Pimont toma conta da boca), eu não conseguiria esperar. Boa permanência. Vai bem com... saladas, frutas, alguns queijos, peixes, mas não é rótulo para penduricalhos, por isso seria um desperdício fora de um almoço ou jantar. 273 reais

5. Montrachet, Grand Cru 2001
Branco, mas foi o último a ser servido na noite, depois dos quatro tintos abaixo. E não poderia ser diferente. Um Montrachet desse porte faz você entender o que é vinho branco de verdade. Sua cor é amarelo escuro, que indica potência e/ou idade e/ou complexidade. Aromas? Bem, todos os que seu olfato consegue distinguir. De fruta a mineral, especiarias, madeira. O primeiro contato na boca lembra um tinto, tamanha a presença. E tem boa permanência. Vinho espetacular. Vai bem com... Eu tentaria tudo, de atum gordo quase cru a carne de porco com alecrim. 2.893 reais

TINTOS

1. Beaune, Champs Pimont 1er Cru 2002
Sua cor é um vivo violeta, apesar de ter seus cinco anos. Vinho que vai crescer, e muito. No aroma, flores e frutas, mas na boca ele te surpreende: primeiramente, é seco, austero, contradizendo o que o aroma sugeria. Depois, o sabor: nada de fruta - ele vai para o "outro lado" e ganha então um sabor animal, apesar de a fruta permanecer. Esse vaivém entre o que o aroma sugere e o que sabor exalta é típico dos grandes borgonhas. Boa permanência. Vai bem com... queijos a carnes, mas parece nascido para um Filé à Rossini. 254 reais.

2. Clos de Vougeot, Grand Cru 2001
Se você curte futebol, este vinho seria Zidane (e o próximo, o Echezeaux, seria Platini). Um craque. A cor é grená, como a camisa do Juventus da Mooca, ou do Torino, claro. No aroma: frutas vermelhas, quase compotas. Na boca: o primeiro contato é mais para o seco, e o vinho preenche a boca totalmente. O sabor: complexo. E o que significa complexo? Significa um vinho cujo primeiro sabor é um, depois aparece outro, mais cinco minutos e vem o terceiro... No caso deste Grand Cru, no início chega a fruta, depois outra fruta, mais uma... Ótima permanência. Vai bem com... se recomendei Filé à Rossini antes foi para guardar o Boeuf Bourguignon para este. Um excelente borgonha para um tradicional prato da Borgonha. 527 reais

3. Echezeaux, Grand Cru 2001
Aquela cor grená marcante, aromas de frutas vermelhas, não tânico, não seco, toma conta da boca - demonstra ótima permanência - e entrega sabores que vão de frutas a ervas verdes. Bem, "entregar" não é bem o termo, os sabores mais lembram soldados no desembarque da Normandia: é uma invasão. Não se intimide com o primeiro gole. Ele vai crescer e mudar a cada taça. Se resolver guardar, poderá se tornar um vinho espetacular. Mas já se trata de um puro-sangue. Se for tomar agora, abra a garrafa pelo menos 30 minutos antes de servir. Vai bem com... qualquer grande prato, qualquer queijo forte. Para mim, foi o vinho da noite - especialmente pelo potencial que tem para daqui a alguns anos. 891 reais

4. Musigny, Grand Cru 2001
Seu vermelho escuro, a caminho do marrom, mostra que ele tem envelhecido bem. No primeiro contato de boca, não ofende (tecla sap: você não sente a boca secar imediatamente) e os sabores aparecem, todos juntos, as frutas, alguma especiaria, madeira. Tudo em perfeita harmonia. E a permanência é longa, ótima. Vai bem com... assim que provei este vinho lembrei-me do Cotechino e Zampone con Lenticchie (embutidos italianos com lentilha) do excelente Aguzzo (São Paulo). 1.255 reais.

14. Analisando um vinho

2007-12-10T16:51:00.000-02:00

Não tenho técnica. Sigo instintos. E provo muito. Isso basta. Ainda assim, criei um roteiro para as degustações de que participo. É uma coisa bem simples (então, muita gente deve fazer o mesmo há muito mais tempo que eu -- se for o caso, sinta-se homenageado, não tenho a pretensão de inventar a roda aqui).

BRANCO & TINTO

(antes, por favor, leia o post abaixo, o 13).

1) Análise Visual, que divido em duas:
a. Cor (imagine uma escala do palha ao amarelo ouro, para os brancos, ou do vermelho ao rubi, do grená ao marrom, para os tintos). b. Transparência (menos turvo e mais límpido, melhor)
.

2) Análise Olfativa
Não tenho capacidade olfativa além de medíocre. Entre os brancos, em vez de buscar aromas específicos, tento apenas distinguir se o vinho provado lembra algo mais frutado ou algo mais mineral. Essa é a grande divisão. Em alguns casos, há um surpreendente equilíbrio. Ou, em outros casos, o vinho parece frutado no aroma, mas é mineral na boca. Imagine uma escala de 0 a 10 em que 0 é mineral e 10 é fruta e 5 é o ponto de equilíbrio. Em que casa está o branco que você toma? Se entre os brancos divido em fruta e mineral, para os tintos acrescento duas categorias: aromas animais (vale carne, vale couro) e madeiras/especiarias. Eles podem estar sozinhos ou combinados. Há muito mais aromas tanto para brancos quanto para tintos, claro, mas com esses você já estará bem servido.
.
3) Análise de Boca (e Aromática), que divido em três:
a. Contato: o vinho "chega" seco à boca? Ou chega áspero? Suave? Tânico? b. Permanência: quanto tempo ele "fica" em sua boca. Quanto mais, melhor. c. Aroma: o gosto frutado se confirmou ou o sabor parece mais mineral? Se for tinto, está mais para uma carne de caça ou para um gostinho de canela?
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ROSÉ
Só tomo vinho rosé quando é inevitável e soaria deselegante não fazê-lo.

13. Degustação e harmonização

2007-12-10T16:08:00.001-02:00

Minhas três regras essenciais:

1. siga sua percepção
2. siga seu instinto
3. não siga regras (muito menos as minhas)

1. "siga sua percepção" significa que o prazer conta mais que a técnica. Isso explica por que muitas vezes temos fome de um nababesco hambúrguer com bacon e não o trocaríamos pelo melhor dia do Jun Sakamoto.
2. "siga seu instinto" significa que você pode (e deve) quebrar regras. Ontem, domingo, preparamos (eu e Senhora P) um fettucine com molho picante de tomate + colita de cuadril ao forno. Sol de quase 30ºC em São Paulo, decidimos ir de espumante (não diga que você leu isso aqui, eu nego). Mas o espumante bem seco estava delicioso, e aquela característica frisante até confrontou em igualdade a força do molho e a rusticidade da carne.
3. "não siga regras" significa não siga regras. Saiba que você pode arriscar tudo. Mais que isso: saiba que, na gastronomia, você realmente D-E-V-E arriscar.

12. Mario Batali (livro)

2007-12-07T20:22:00.000-02:00

Dono de uma porrada de renomados restaurantes de sotaque italiano nos Estados Unidos, Mario Batali virou livro. Em Calor, do jornalista e escritor americano Bill Buford, a singular personalidade de Batali é jogada à luz. De quebra, mergulhamos também na vida de outros tantos caras do mundo das panelas, como o malucaço Dario Cecchini, que vive na Toscana e é considerado o melhor açougueiro do planeta. Mas f*dão aqui é mesmo Buford! O cara já havia passado quatro anos no meio de hooligans para escrever Entre os Vândalos. E passou uma temporada em meio a panelas, fogo e facas para escrever Calor. Depois do livro, você vai sacar que talvez fosse mais fácil ele ter estado outros quatro anos entre os hooligans.

11. Duas dicas em dez linhas

2007-12-07T19:47:00.000-02:00

PARA COLECIONADOR - Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2001, Casanova di Neri. Eleito o melhor do mundo na edição 2006 da revista Wine Spectator. Coisa para dar ao melhor amigo no casório (e pedir para beber junto). Expand (11 3847.4747). 780 reais

PARA UMA COMPRA ESPERTA - Nieto Senetiner Bonarda 2004. Seu acervo vai mal, compre um argentino. Funciona no futebol, funciona nos vinhos. Se for da vinícola Nieto Senetiner, então... Casa Flora (11 3327.5199) e Porto a Porto (41 3018.7393). 30 reais

10. Amarone (Bertani)

2007-12-07T19:38:00.000-02:00

Existe uma boa razão para qualquer brasileiro passar a ver 1964 como um ano espetacular: o Amarone produzido pela Bertani. Não é um vinho propenso à unanimidade. Ele me lembra o meia Alex (ex-Palmeiras e Cruzeiro, hoje ídolo no futebol turco). Calma lá, vou explicar. Para alguns críticos, Alex é lento. Para outros, um craque. Mas defensores e detratores concordam que se trata de um grande jogador. Assim vale com o Amarone della Valpolicella e seu indefectível aroma de frutas passas. Para alguns especialistas, nunca estará à altura dos grandes Barolos ou Brunellos. Para outros, sua complexidade contém força – demonstrada também no elevado teor alcoólico, que vai dos 14% aos 16%.

Dia 11 de julho de 2007 estive com um restrito grupo de 12 ou 13 pessoas numa degustação vertical de Amarones da Bertani em comemoração aos 150 anos da vinícola. Os Bertani figuram entre os três principais produtores de Amarone e são, com certeza, os mais clássicos – ou conservadores, dependendo do ponto de vista. Provamos oito safras – 1959 (a primeira delas) 1964, 1967, 1968, 1978, 1985, 1995 e 1998. Meu caro...

Vinhos desse porte demoram para ser feitos, demoram para ser abertos, demoram para ser degustados... Ainda bem. A grife Bertani mostra toda a filosofia slow wine nos Amarones. As uvas, de parreiras especialíssimas, são colhidas a mão e descansam meses até quase chegar ao estado de passas. Aí, são observadas por um grupo restrito de cerca de 40 funcionários, verdadeiros mestres que todas as manhãs e tardes dão uma olhadinha para ver como andam as coisas. São pessoas como Remo Brunelli, nome e sobrenome, não apenas um crachá. Tudo sem pressa. Dali as uvas partem para a vinificação – de cada 100 kg, obtêm-se 40 litros de vinho. Depois, são pelo menos cinco anos descansando em barris de carvalho. Eu disse pelo menos cinco anos. A safra 1959, por exemplo, só foi engarrafada em 1987. Isso garante a longa vida desses vinhos.

Você pode encontrar seis das oito safras degustadas nas importadoras Casa Flora (São Paulo) e na Porto a Porto (Curitiba). Estamos falando de vinhos que estão longe do declínio, mesmo os que se aproximam ou já passaram dos 40 anos. Eles demonstram frescor e, em boa parte dos casos, muita vida pela frente. No distribuidor, os preços variam de 270 reais (1995) a 1188 reais (1959). Caro? Bem, beber algo que pode ser mais velho que você tem lá seu preço. Viver a experiência sem provocar um rombo inesquecível no orçamento vale como opção para o dia em que resolver juntar aquela turma de amigos e lembrar os bons tempos – divida a garrafa (e a conta) com os goodfellas!

Em tempo: aguarda-se para breve a assunção dos Amarones, hoje DOC, ao panteão DOCG (Denominação de Origem Controlada e Garantida, lista seleta de 35 eleitos). Merece.

Publicado na revista VIP (agosto/2007)

9. Tannat (Bodegas Carrau)

2007-12-07T18:55:00.000-02:00

Você confiaria numa família que há 250 anos está no mesmo ramo de negócios? Eu também. Javier Carrau, que comanda a uruguaia Bodegas Carrau, esteve no Brasil à frente de uma pequena, e excitante, degustação de exemplares de seus rótulos. Sua família comprou os primeiros vinhedos na Catalunha (Espanha) em 1752. Desde então, e por nove gerações, os caras produzem vinho. No Uruguai, para onde imigrou, a grife Carrau se destaca por apostar em tecnologia, mas sempre aliada a uma postura artesanal. Isso significa que o foco não é a quantidade. São vinhedos com baixa produção de litros por hectare, o que costuma garantir safras melhores. E, apesar da produção limitada, suas garrafas têm ótimos preços. Dos vinhos degustados, indico três:

Castel Pujol Tannat de Reserva 2003
Tannat é tanino. Sim, são vinhos que “pegam” na boca. Ideal para pratos fortes. Pense na zaga do Peñarol numa cobrança de escanteio. É quase a mesma coisa... Este passa 14 meses em barricas (1/3 do tempo em barricas novas e 2/3 em velhas, o que ameniza os taninos). Teor alcoólico: 13,5%. Faixa de 50 reais.

Amat Tannat 2002
Recém-eleito pela reevista Wine Spectator o melhor tannat do mundo. Eleições são sempre duvidosas, ok, mas este vinho merece o título. Foram 24 anos de pesquisas para chegar a um exemplar em que o tanino aparece sem amarrar a boca. São 16 meses de barrica e outros 12 meses de garrafa, antes de ir para o mercado. Pode comprar e abrir. Pode comprar e guardar. Ele se sai bem sempre. Teor alcoólico: 14%. Na faixa de 95 reais.

Castel Pujol Sauvignon Blanc Sur Lie 2005
Este branco é para fazer sua garota te amar mais quatro meses, por baixo. Teor alcoólico: 13%. Perto dos 50 reais.

Publicado na revista VIP (agosto/2007)

8. Talento (Salton)

2007-11-27T15:48:00.000-02:00

Meu caro, comemore junto. O Talento 2004 (cabernet sauvignon-malbec-tannat) da Salton acaba de ser incluído na mais recente edição do Atlas Mundial do Vinho, editado por Julia Harding -- Julia é a fiel escudeira da aclamada crítica inglesa Jancis Robinson. Quem consome os rótulos nacionais conhece a qualidade da produção, mas receber o aval de uma publicação renomada mundialmente muda o patamar do vinho brasileiro, abrindo portas para sua exportação em larga escala. Acabei de falar com Angelo Salton Neto, o comandante da casa vinícola, que muito investiu para chegar a esse nível de vinho. "Apostamos numa coisa o tempo inteiro: em qualidade", disse. E isso vale para quem faz vinhos, produz carros, adestra lagartixa... Tenho duas garrafas do Salton Talento 2004 em casa. Elas vão valorizar, mas uma abrirei esta noite.

7. Fórmula do bar perfeito

2007-11-16T14:58:00.000-02:00

Definir a fórmula do bar perfeito é como definir a fórmula da música perfeita. Como dizer que o cardápio monotemático e mono-harmônico do hard rock do AC/DC *vídeo* ou do punk dos Ramones *vídeo* é menos música que a pauta elaborada e também revolucionária de um Bob Dylan *vídeo*? Com bares funciona do mesmo jeito. Em outras palavras, por que o (classudo e excelente) Baretto seria mais bar que o (roots e excelente) Elídio? De qualquer maneira, arrisco meu receituário: 1. boa bebida (o que inclui o jeito de servi-la); 2. bons garçons (ou o cara do balcão, tanto faz); 3. o público; 4. os petiscos (ou o que houver pra comer); 5. a ambientação (o que significa tanto a interna quanto a localização).

NA FOTO: Bar Filial (Vila Madalena, São Paulo/SP)

6. Canoinhense (cerveja)

2007-11-14T21:57:00.001-02:00

Um senhor de 90 anos manda ver na mais antiga cervejaria artesanal do país. Rupprecht Loeffler tem dois funcionários e bebe 2 litros de cerveja por dia (6% do que produz). Um amigo trouxe exemplares para mim -- sim meu caro, para provar praticamente só indo até lá, mas já encontrei algumas no Frangó (em São Paulo). Sua linha tem 4 marcas (Jahu, Malzebier, Mocinha e Nó de Pinho). Todas são de baixo teor alcoólico (a Malzebier tem gradação em torno de 2%, as demais, pouco acima dos 3%). As cervas de seu Loeffler, em garrafas de 660ml, foram rebatizadas. A Jahu nasceu Cristal, mudou de nome em 1927. A Nó de Pinho ganhou seu nome em 1930, antes era Sport; a Malzebier é que é Malzebier mesmo, desde os anos 20. E tem a Mocinha, que é de 1950. Valem pelo sabor? Não. Mas valem muito pela história.

5. Dado Bier (cerveja)

2007-11-14T21:40:00.000-02:00

Sai de um austero predinho marrom de 80 anos, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, a linha de cervejas especiais Dado Bier, nascidas no fim de 2006. À frente dessa pequena usina está Eduardo Bier, 42 anos, um dos pioneiros na onda de microcervejarias que varre o país. Quem é do mercado calcula existir no Brasil perto de 70 empresas no segmento, e algo como 10% delas já tem suas versões em garrafa. O revival por esse tipo de cerva cresce acima de 50% a cada ano. Revival? De certo modo, sim: a primeira microcervejaria de que se tem notícia por aqui, a Canoinhense (veja post 6, 14/11/2007), surgiu em 1908 no interior de Santa Catarina. Hoje é tocada por Rupprecht Loeffler, mestre-cervejeiro de 90 anos (alguma dúvida de que as loirinhas fazem bem à saúde?). As quatro cervejas especiais Dado Bier encaram em pés (de cevada) de igualdade alguns já clássicos brasileiros como as marcas Baden Baden, Eisenbahn e Schmitt. Em sua ourivesaria, a Dado está atenta a detalhes que fazem os especialistas e amantes de cervejas gourmet acreditarem na salvação da raça humana, como buscar a água mineral de uma fonte a 35 quilômetros da planta industrial, trazer fermentos, lúpulos e maltes da Alemanha, dos Estados Unidos e da República Checa e adotar práticas na produção que lembram um alfaiate londrino. Neste fim de 2007, será lançada uma à base de mate (coisa de gaúcho, né?). Ainda não provei. Das que provei, avaliei assim (notas de 0 a 5):

Dado Bier Original

Teor Alcoólico (4,5%). Tipo (Pielsen/baixa fermentação). Vai bem com grelhados, frutos do mar, sushi, frango, salada. Avaliação: Aspectos Visuais (3.5); Aroma (3.5); Corpo (4.0); Sabor (3.0); Nota Final (3.5).
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Dado Bier Weiss
Teor Alcoólico (5,0%). Tipo (malte de trigo/alta fermentação). Vai bem com pratos picantes, como os da cozinha indiana e tailandesa. Avaliação: Aspectos Visuais (4.0); Aroma (4.0); Corpo (4.0); Sabor (3.0); Nota Final (3.8)
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Dado Bier Red Ale
Teor Alcoólico (5,3%). Tipo (Ale/alta fermentação). Vai bem com carnes e pratos temperados. Avaliação: Aspectos Visuais (4.0); Aroma (3.5); Corpo (4.0); Sabor (4.0); Nota Final (3.9).
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Dado Bier Royal Black
Teor Alcoólico (5,5%). Tipo (Bock/baixa fermentação). Vai bem com carnes e até sobremesas. Avaliação: Aspectos Visuais (4.0); Aroma (4.5); Corpo (4.5); Sabor (4.5); Nota Final (4.4).
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Como destaque, a aposta nos detalhes, iniciativa que garante a cada uma delas personalidade, sabores próprios e característicos. Como ponto negativo, ter seguido a tendência (para conseguir mais mercado) de cervejas "leves", mais fáceis de descer. A Devassa, do Rio, faz assim. Já a catarinense Eisenbahn arrisca mais, olha menos pro mercadão, e costuma criar brejas mais ricas.
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Publicado na revista VIP (novembro/2006)

4. Frangó (bar)

2007-11-14T21:36:00.000-02:00

Frangó é cult. Se nascesse HQ, seria o Hagar. Numa antologia dos 100 melhores bares do país, ele deveria estar. Se a antologia fosse dos dez, poderia estar lá de novo. Pra quem não é de São Paulo, saiba que vale o esforço – leia-se enfrentar o trânsito e cruzar o rio Tietê em direção à Freguesia do Ó. (A propósito, a melhor ponte é a do Piqueri, não a da Freguesia, ok?) Por ser afamado, e ter esse DNA mais roots, o Frangó é invariavelmente citado, com ares de connaisseur, pela intelligentsia paulistana. Não se preocupe, porque ela não aparece lá tanto assim. Peça a coxinha. É mais celebrada que o frango grelhado, mas este é o verdadeiro moto-perpétuo da casa e melhor companhia para sua breja. Na entrada, à esquerda, há uma lousa com dicas de gringas em promoção. Você será um homem mais feliz se seguir o que o giz recomenda.

Publicado na revista VIP (setembro/2007)

3. A Alma de um Chef (livro)

2007-11-14T21:32:00.000-02:00

Como saber que se tem em mãos um grande livro? Ler Michael Ruhlman é um caminho. Escritor, jornalista e cozinheiro, ele juntou suas três personalidades para escrever A Alma de um Chef - Viagem para a Perfeição. O livro, dividido em três partes, poderia se chamar O Bom, o Mau e o Feio.

Na primeira parte, Ruhlman narra a trajetória de sete cozinheiros em busca do Certificado de Master Chef (CMC) do Instituto Americano de Culinária (CIA). Por dez dias, profissionais experientes são colocados à prova – e você não tem idéia do que é colocar à prova um chef, cara habituado a jornadas que facilmente chegam a 16 horas, sempre sob pressão, em ambientes apertados e quentes. De cada sete candidatos ao CMC, apenas dois passam. Chame essa primeira parte de thriller. Ou de O Feio – um lugar em que saber fatiar terrina significa tudo.

Na segunda parte, ele conta a história do Lola Bistrô, de Cleveland (Estados Unidos). À frente do restaurante está Michael Symon, que, eleito pela revista Food & Wine um dos dez melhores novos chefs dos Estados Unidos, virou celebridade. Enquanto a faixa de preço dos concorrentes de Symon estava entre 45 e 70 dólares/pessoa, ele fazia pratos que não passavam de 20 dólares, com média de gasto de 30 dólares/pessoa (o cara é de Cleveland!). Parte 2, ou O Bom.

Na parte 3, o autor mergulha no The French Laundry *vídeo*, de Thomas Keller (ranqueado pela revista Restaurant o quarto melhor do planeta em 2006). Autodidata, perfeccionista, messiânico, Keller já havia trabalhado em grandes cozinhas, teve certa fama e caiu. Para abrir The French Laundry, em 1994, precisou convencer 48 investidores. Tinha 41 anos e levou três temporadas para fazer algum dinheiro. Bem, “fazer algum dinheiro é um certo exagero”. No fim de 1996, sua casa lucrou 17 dólares (35 centavos de dólar por acionista). Mas a partir daí, sucesso. Keller, em ação, é exigente, pra dizer o mínimo. Chame esse trecho de O Mau.

Ruhlman encerra o livro da melhor maneira: com receitas. Tiradas dos personagens retratados no livro. É diversão completa. E de primeira.

Publicado na revista VIP (outubro/2007)

2. Toro (restaurante)

2007-11-14T21:31:00.001-02:00

Pedi com Signora P a paella de bacalhau do Toro. O Toro nasceu equivocado. Chique demais para um bar, caro demais para tapear e pretensioso demais como candidato a principal restaurante espanhol de São Paulo (apesar da poeira de mesmice dos lugares de sempre). Doses de humildade corrigiram muito bem o rumo. Até aquele vermelhão lábios de dançarina de cabaré já sumiu. Seu comando refez preços, o que sempre é boa notícia, e formatou a brigada que produz uma gastronomia espanhola vibrante. Sem Toro talvez não houvesse Eñe. Comece se divertindo com brincadeirinhas como queijo manchego e aquela charcutaria maravilhosa (pata negra, indiscutible) e depois vá pros arroces. Ah, diga "paelha", se estiver entre espanhóis. Quem diz "paeja" é argentino. Ou use a pronúncia que quiser, mas peça a sua.

1. Pizza

2007-11-14T19:13:00.001-02:00

Pizza no I Vitelloni é filme de Fellini.